Энциклопедия   Статьи   Карта сайта   Ссылки   О проекте  






Сад

Сад. Основные плодово-ягодные породы. По особенностям строения плодов среди плодово-ягодных растений можно выделить следующие группы: семечковые, косточковые, орехоплодные и ягодные. В субтропической зоне культивируют цитрусовые, маслины, гранат, хурму, инжир.

Корневая система семечковых культур глубоко проникает в почву (до 3 - 4 м), но основная масса корней размещается в пределах 20 - 80 см. Корневая система косточковых культур проникает до глубины 2 - 3 м, а основная масса корней располагается в слое почвы 15 - 40 см. У ягодников ещё более поверхностное расположение корней (15 - 20 см). Глубина залегания корней зависит от породы, сорта, типа подвоя, почвы, уровня грунтовых вод, применяемой агротехники. Корни плодовых деревьев распространяются в ширину далеко за пределы кроны.

Для сохранения сортовых признаков плодовые и ягодные породы размножают вегетативно: порослью, отводками, делением кустов, черенками, окулировкой и прививкой (черенком) на подвой, При семенном размножении признаки сорта не сохраняются.


Большинство плодово-ягодных пород относится к числу однодомных культур, т. е. на одном растении имеются цветки с мужскими (тычиночными) и женскими (пестичными) органами. Исключение составляют облепиха и клубника (двудомные культуры).

Подбор пород и сортов. При подборе пород и сортов для сада особое внимание следует уделить устойчивости культур к неблагоприятным условиям среды (зимостойкости, засухоустойчивости, устойчивости к наиболее опасным болезням), скороплодности (времени вступления в плодоношение), урожайности сортов и качеству плодов.

Начиная осваивать участок земли для сада, надо прежде всего оценить его пригодность для выращивания различных пород и сортов, учесть отношение культур к почвам, температуре, влажности, помня о глубине распространения корней. Наиболее засухоустойчивы из садовых растений вишня и крыжовник, несколько уступают им яблоня, груша; более влаголюбивы слива, малина, земляника, чёрная смородина, облепиха. Грунтовые воды должны быть расположены не ближе 2 - 3 м от поверхности почвы для яблони и груши и 1,5 - 2 м для вишни и сливы. Более близкое расположение грунтовых вод ухудшает водно-воздушный режим почвы и может привести к гибели растений.

Если по микрорельефу и почвам участок малопригоден для плодовых культур, рекомендуется больше места отвести ягодникам, овощным культурам и цветам. Не следует перегружать участок деревьями и кустарниками, т. к. все садовые культуры светолюбивы и загущение отрицательно сказывается на продуктивности сада и качестве урожая. Недопустимо вперемежку высаживать деревья, кустарники и овощные культуры. Это сделает невозможным проведение мер борьбы с вредителями и болезнями. Размещать культуры в саду надо по принципу группировки посадок по породам. По каждой плодовой и ягодной культуре целесообразно иметь набор сортов разных сроков созревания и съёма - от ранних до поздних.

В приусадебном саду средней полосы рекомендуется следующее соотношение плодовых и ягодных культур: яблонь - 10 - 12, груш - 2 - 3, вишен - 3 - 4, слив - 3 - 4 дерева, смородины - 6 - 8, крыжовника - 2 - 3, малины - 20 - 30, облепихи - 3 - 4 куста, земляники - 40 - 50 м2. При подборе сортимента яблони основную часть должны составлять зимние, затем осенние и летние сорта. Для средней полосы рекомендуются следующие зимние сорта яблони: Антоновка обыкновенная, Уэлси, Северный синап, Богатырь, Кортланд, Лобо, Спартан; из осенних сортов - Штрейфлинг, Коричное новое, Боровинка, Жигулёвское, Мельба; из лет них - Папировка, Грушовка московская, Мантет. Для южной зоны рекомендуются: зимние сорта - Джонатан, Ред Делишес, Кальвиль снежный, Ренет Симиренко, Ренет шампанский; осенние - Пармен зимний золотой, Слава победителям, Уэлси; летние - Папировка, Мельба, Боровинка. Из сортов груши в южных районах страны предпочтительны: Кюре, Бере Боск, Вильямс, Любимица Клаппа; в средней полосе - Бессемянка, Тонковетка, Бергамот осенний, Нарядная Ефимова. В основных районах возделывания вишни ведущее место занимают сорта: Любская, Владимирская, Шубинка, в центральных районах - Молодёжная, Тургеневка, Россошанская чёрная, Прима, Жуковская, Памяти Вавилова и другие. На Северном Кавказе, Украине и в Молдавии преобладают сорта вишнечерешневого типа: Подбельская, Анадольская, Гриот украинский, Гриот остгеймский, Коротконожка. На Урале и в Сибири могут расти лишь низкорослые зимостойкие сорта, производные от степной вишни: Уральская рубиновая, Стандарт Урала, Щедрая, Маяк, Краса Татарии, Алтайская. В условиях Дальнего Востока хорошо растут и плодоносят сорта войлочной вишни: Амурка, Ранняя розовая, Огонёк, Лето и другие. В центральных районах страны основными сортами сливы являются: Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская чёрная, Память Тимирязева. Среди перспективных можно рекомендовать сорта: Евразия-21, Венгерка воронежская, Ренклод тамбовский. На Украине, в Молдавии и на Северном Кавказе основу сортимента составляют сорта: Ренклод Альтана, Анна Шпет, Венгерка ажанская, Венгерка итальянская, Венгерка молдавская; из новых сортов заслуживают внимания Кабардинская ранняя, Кубанская ранняя, Венгерка кодринская, Альвена. В более суровых условиях Волго-Вятского района, на Урале и в Сибири могут успешно расти лишь терны, терносливы и сливы китайско-американской группы: Чернослив маньчжурский, Жёлтая Хопты, Опата и другие. Из сортов черешни наиболее распространены: Гедельфингенская, Наполеон розовый, Дрогана жёлтая, Франц Иосиф, Мелитопольская чёрная; из сортов абрикоса - Краснощёкий, Никитский, Исфарак, Ахрори, Арзами; персика - Амсден, Майский цветок, Эльберта, Фархад, Старт. Лучшие сорта чёрной смородины: Память Мичурина, Победа, Измайловская, Московская, Загадка, Сеянец Голубки. Из сортов красной и белой смородины рекомендуются: Голландская красная, Варшевича, Красный Крест, Пулковская, Голландская белая, Версальская белая. Наиболее распространены сорта крыжовника: Финик, Русский, Смена, Московский красный, Малахит. Лучшие сорта малины: Новость Кузьмина, Латам, Награда, Рубин болгарский, Калининградская, Барнаульская, Новокитаевская; из новых сортов представляют интерес Брянская, Алый парус. В центральных районах страны хорошо растут и плодоносят сорта земляники: Фестивальная, Зенга Зенгана, Талисман, Пурпуровая, Заря, Редкоут; из новых сортов - Кокинская ранняя, Деснянка. Для более южных областей рекомендуются сорта: Чернобривка, Кульвер, Ясна, Киевская ранняя. Из сортов облепихи наиболее распространены: Витаминная, Масличная, Золотой початок, Дар Катуни, Новость Алтая, Щербинка-1; из новых сортов - Оранжевая, Великан, Гусь Хрустальная.

Условные обозначения насаждений:

-яблоня

-груша

-слива

-вишня

-рябина (Невежинская и Гранатная)

-сирень

-облепиха

-малина

-крыжовник

-смородина

-земляника

-огород

-газон

-цветник

-декоративный кустарник.

Подготовку участка к посадке следует начинать с составления проекта планировки, определив местоположение жилого дома, хозяйственных построек, плодового сада, ягодников и огорода. Ориентировочное соотношение площадей на участке размером 0,08 га может быть следующим: под застройкой - 9 - 11, под садом и огородом 73 - 77, под хозяйственным двором, проездами, площадками и декоративным озеленением -14 - 16%. Затем необходимо выровнять поверхность участка - выкорчевать пни, кустарник, засыпать ямы, срезать бугры, кочки. Перед посадкой садовых растений следует вспахать или перекопать весь участок. Глубина вспашки на мощных чернозёмных почвах - 60 - 70 см, на слабо- и среднеподзолистых - 40 - 60 см и на сильноподзолистых - 25 - 30 см. Перед вспашкой нужно внести органические удобрения - перепревший навоз или торфокомпост (0,5 - 1 т на 100 м2) и минеральные - суперфосфат (8 - 10 кг) и хлористый калий (2 кг). Успех выращивания садовых растений во многом зависит от кислотности почвы, которую можно определить по дикой растительности: если на участке растёт клевер, почва не кислая, обилие щавеля, хвоща показывает, что почва кислая. Если близ участка растут дуб, клён, рябина, шиповник, бобовые и злаковые травы, то здесь могут расти и плодовые деревья; участки, где растут ольха, ива, осина, непригодны для выращивания плодовых культур. Наиболее желательны почвы со слабокислой реакцией. Кислые почвы следует известковать. Известь в почву лучше вносить до закладки сада. Чаще всего известкуют почву гашёной известью во время зяблевой вспашки. В зависимости от кислотности почвы рекомендуется вносить 300 - 600 г извести на 1 м2 поверхности; через 5 - 6 лет известкование повторить.

Два варианта размещения плодовых и ягодных насаждений: 1 - садовый домик; 2 - склад органических удобрений; 3 - компост; 4 - парник; 5 - сарай
Два варианта размещения плодовых и ягодных насаждений: 1 - садовый домик; 2 - склад органических удобрений; 3 - компост; 4 - парник; 5 - сарай

Посадочный материал. Двухлетние плодовые саженцы должны иметь не менее 3 боковых веток и проводник и соответствовать следующим требованиям: длина корней - 35 - 40 см; высота штамба у саженца яблони на сильнорослом подвое - 50 - 60 см, толщина штамба - 2,0 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей - 50 - 60 см; у яблони на слаборослом подвое соответственно - 30 - 40, 1,5 - 2,0 и 40 - 50 см; у вишни и сливы высота штамба должна быть 40 - 60 см, толщина - 2,0 - 2,5 см, длина основных скелетных ветвей - 40 - 60 см.

Прикопка и посадка саженцев. Посадочный материал следует приобретать осенью или весной. Если саженцы куплены осенью, а посадка предполагается весной, то на зиму их нужно прикопать в защищённом от ветра месте в канавах глубиной 50 - 60 см и шириной 40 - 50 см, разместив с наклоном в южную сторону. Затем корни надо засыпать рыхлой влажной землёй на 0,5 м глубины, хорошо полить водой, снова засыпать почвой и притоптать её, чтобы не было пустот между корнями.

Садовый инструмент: 1 - грабли; 2, 4, 6 - лопаты (универсальная, выкопочная, перекопочная); 3 - вилы садово- огородные; 5, 7, 8 - мотыги; 9 - культиватор ручной; 10, 11, 14, 15 - ножи (садовый, копулировочный, комбинированный, окулировочный); 12, 16,	18 - рыхлители; 13,	17 - полольники (петлевой, садово-огородный); 19, 21, 27 - ножовки садовые (складная, с серповидным полотном, шестовая); 20 - опрыскиватель ручной; 22- секатор; 23 - сучкорез (воздушный секатор); 24 - кустарниковый секатор с удлинёнными ручками; 25 - плодосъёмник; 26 - бордюрные ножницы
Садовый инструмент: 1 - грабли; 2, 4, 6 - лопаты (универсальная, выкопочная, перекопочная); 3 - вилы садово- огородные; 5, 7, 8 - мотыги; 9 - культиватор ручной; 10, 11, 14, 15 - ножи (садовый, копулировочный, комбинированный, окулировочный); 12, 16, 18 - рыхлители; 13, 17 - полольники (петлевой, садово-огородный); 19, 21, 27 - ножовки садовые (складная, с серповидным полотном, шестовая); 20 - опрыскиватель ручной; 22- секатор; 23 - сучкорез (воздушный секатор); 24 - кустарниковый секатор с удлинёнными ручками; 25 - плодосъёмник; 26 - бордюрные ножницы

Яблоню и грушу можно сажать как осенью (после опадения листьев), так и весной (до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной. Выкапывая посадочные ямы, верхний слой почвы надо складывать в одну сторону, нижний (менее плодородный) - в другую (рис. 1). Перед посадкой оборванные и поломанные концы корней саженцев следует обрезать острым ножом или секатором до здорового места. В яму, сделанную около кола, надо поставить саженец так, чтобы место перехода корней в ствол (корневая шейка) было выше уровня почвы на 5 - 6 см. Корни засыпать почвой из верхнего слоя, уплотняя её ногами, сверху яму засыпать нижним слоем почвы, сделать лунку, полить водой (1 - 2 ведра) и слегка присыпать торфом или опилками для уменьшения испарения влаги (рис. 2).

Рис. 1. Яма для посадки плодового дерева: 1 - почва, вынутая сверху; 2 - почва, вынутая снизу; 3 - кол
Рис. 1. Яма для посадки плодового дерева: 1 - почва, вынутая сверху; 2 - почва, вынутая снизу; 3 - кол

Если сад приходится закладывать на сырых почвах или на участке с близким стоянием грунтовых вод, то для удаления избыточной воды рекомендуется провести дренажные канавки. Для улучшения роста и развития плодовых деревьев их нужно высаживать на холмики диаметром 2 - 3 м и высотой 50 - 70 см. Сначала вбить кол, отметить круг диаметром 2 - 3 м, разбросать по нему перепревший навоз, торф или компост (6 - 8 вёдер) и перекопать на глубину 18 - 20 см, затем к колу подвязать саженец так, чтобы его корни касались земли. За пределами круга брать почву лопатой и присыпать её к деревцу, пока не образуется холмик диаметром 2 - 3 м и высотой 50 - 70 см. Около ствола сделать лунку, растение полить и замульчировать.

Окулировка и прививка. Окулировка - основной способ размножения сортов древесных пород (рис. 3). Проводить окулировку семечковых и косточковых пород следует летом (в июле - августе) во время сокодвижения, когда кора хорошо отстаёт от древесины. Для этого с желаемого сорта нужно нарезать побеги текущего года (длиной не менее 20 см), удалить с них листья, оставляя небольшие черешки (4 - 5 мм), затем острым окулировочным ножом срезать почку со щитком (длиной 4 - 5 см), на подвое сделать Т-образный разрез, вставить в него щиток и обвязать полиэтиленовой лентой или мочалом. Рекомендуется окулировать 1 - 2-летние сеянцы с диаметром штамбика на уровне почвы 10 - 15 мм.

Рис. 2. Посадка плодового дерева: 1 -смесь верхнего слоя почвы с удобрением; 2 - скелетные корни; 3 - корневая шейка; 4 - штамб; 5 - крона; 6 - проводник
Рис. 2. Посадка плодового дерева: 1 -смесь верхнего слоя почвы с удобрением; 2 - скелетные корни; 3 - корневая шейка; 4 - штамб; 5 - крона; 6 - проводник

Для размножения сортов плодовых культур применяют также прививку черенком. Её надо проводить во время весеннего сокодвижения (в период от набухания почек до цветения), используя черенки, заготовленные осенью или в начале зимы (до сильных морозов). Хранить черенки следует в снегу, холодильнике или подвале, завернув их во влажную бумагу и полиэтиленовый мешок. Существуют различные способы прививки: в приклад (копулировка), в приклад с язычком (улучшенная копулировка), в расщеп, в боковой зарез, за кору и т. д. На молодых 1 - 2-летних сеянцах при равной толщине привоя и подвоя рекомендуется проводить прививку способом улучшенной копулировки (рис. 4). При перепрививке взрослых деревьев надо срезать скелетные ветви, оставляя основания длиной 20 - 30 см. Для обеспечения хорошей приживаемости прививок необходимо, чтобы перепрививаемое дерево было здоровым, зимостойким, черенки с него не были подмороженными и подсушенными, а кора хорошо отделялась. Прививочные срезы должны быть чистыми, гладкими и совмещёнными на большей части поверхности среза черенка. Следует плотно обвязывать место прививки, и все открытые части прививочных срезов покрывать садовым варом. Через месяц обвязки следует снять. Большую часть сильнорастущих (волчковых) побегов подвоя нужно удалять - оставленные волчковые побеги прищипнуть (для ослабления роста) и к ним подвязать растущие привитые черенки, чтобы предохранить их от отламывания ветром.

Формирование и обрезка плодовых деревьев. В первые годы роста деревьев в саду требуется формирующая обрезка. Цель её - создать компактную, хорошо освещённую, насыщенную обрастающими ветками и удобную для ухода крону. В этот период прежде всего нужно вырезать идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветви. При вступлении в плодоношение проводится преимущественно регулирующая (поддерживающая) обрезка, назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения. Особую заботу надо проявлять о постоянном пополнении кроны новыми ветками, на которых формируется урожай, и удалять загущающие ветви. В период плодоношения и усыхания годичные приросты ослабевают, длина их не превышает 15 см. В этом случае требуется омолаживающая обрезка. Её цель - не допустить прекращения роста, восстановить равновесие между ростом и плодоношением. Обрезку следует начинать с сильного прореживания кроны - вырезать загущающие, идущие внутрь кроны, перекрещивающиеся ветви. Следует помнить, что лучше удалить 1 - 2 крупные загущающие ветви, чем значительное количество небольших веточек. Чтобы снизить крону и улучшить её освещённость, надо вырезать верхнюю часть ствола с разветвлениями на высоте 3 - 3,5 м. Верхние сучья нужно обрезать над боковыми разветвлениями, растущими наружу.

Уход за молодым садом. В первые годы после посадки очень важно держать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии приствольный круг радиусом 1 - 1,5 м. В течение вегетации после дождей, полива почву следует рыхлить садовой мотыгой на глубину 8 - 12 см, осенью почву вокруг деревьев перекапывать на глубину 10 - 12 см вблизи штамба (в радиусе до 1 м) и на глубину 18 - 20 см - на расстоянии более 1 м. Чтобы не повредить крупные корни, лопату или вилы при перекопке надо ставить ребром к стволу дерева. В год посадки и в первые годы развития плодовые деревья особенно нуждаются во влаге, поэтому рекомендуется их поливать 4 - 5 раз в сезон из расчёта 2 - 3 ведра под каждое дерево. Под кронами молодых плодовых деревьев в этот период не следует высаживать какие-либо культуры. На склонах во избежание смыва почвы в междурядьях можно выращивать многолетние травы, но и здесь приствольные круги должны быть чистыми от сорняков. Учитывая, что в приусадебном саду плодовые, ягодные и овощные культуры часто находятся в непосредственной близости, лучше воздержаться от применения гербицидов и борьбу с сорняками проводить рыхлением и прополкой. При хорошем уходе плодоношение вишни и сливы начинается на 2 - 3-й год после посадки, скороплодных сортов яблони и груши - на 4 - 5-й, позднеплодных - на 7 - 9-й год.

Рис. 3. Окулировка (прививка глазком)
Рис. 3. Окулировка (прививка глазком)

В год посадки молодые деревья особенно нуждаются в фосфорном удобрении, т. к. оно способствует развитию активных корней, азотные удобрения вносить не следует - они ухудшают условия укоренения. Полезно обложить деревце перепревшим навозом или компостом слоем 3 - 4 см. Минеральные и органические удобрения можно вносить со второго года жизни растений в приствольный круг, диаметр которого следует увеличивать по мере роста корней. Хорошие результаты даёт ежегодное внесение органических удобрений по 3 - 5 кг на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной под глубокую перекопку, азотные - весной или половину рано весной и оставшуюся часть - в начале лета (в подкормки). В зависимости от плодородия почвы и возраста деревьев на приствольный круг следует вносить: 20 - 40 кг органических удобрений или 100 - 200 г аммиачной селитры, 200 - 400 г суперфосфата и 60 - 120 г хлористого калия. При совместном внесении органических и минеральных удобрений дозы последних нужно уменьшить наполовину.

Уход за плодоносящим садом. Под плодоносящими деревьями почву следует содержать под чёрным паром, проводя рыхление после дождей и поливов. Осенью почву под кронами деревьев перекапывать на глубину 12 - 15 см, а около штамбов - на 10 - 12 см. В приствольных кругах деревьев сорняки нужно удалять или часто (5 - 6 раз в сезон) скашивать. При осенней перекопке рекомендуется вносить на 1 м2: 3 - 4 кг навоза, 40 - 60 г суперфосфата и 20 - 30 г хлористого калия, рано весной - азотные удобрения - 40 - 60 г сульфата аммония на 1 м2.

В годы сильной омолаживающей обрезки плодовых деревьев, а также при высоком урожае дозы азотных удобрений следует увеличить и вносить их в 2 приёма: при распускании почек и в период осыпания завязей. Очень эффективно проведение жидких подкормок органическим удобрением (1 ведро раствора на 1 м2). Внекорневые подкормки применяют для более быстрого введения в растение недостающих элементов питания, однако при этом нельзя давать высокие концентрации солей во избежание ожогов листьев. Опрыскивать растения лучше всего рано утром или вечером, чтобы раствор на листьях высыхал медленнее. При слабом росте растений и светло-зелёной окраске листьев хорошо проводить опрыскивание азотными удобрениями (40 - 50 г мочевины на ведро воды).

Рис. 4. Прививка способом улучшенной копулировки: 1 - подвой; 2 - привой
Рис. 4. Прививка способом улучшенной копулировки: 1 - подвой; 2 - привой

Нередко почву в междурядьях сада содержат под задернением. При этом сокращаются затраты труда по уходу, улучшается окраска и лёжкость плодов. Чтобы культурное задернение давало положительные результаты, необходимо регулярно (6 - 7 раз в сезон) скашивать, измельчать траву косилкой и оставлять на месте в качестве мульчи; проводить поливы дождеванием, промачивая почву на глубину до 60 см; дозы азотных удобрений увеличить в 1,5 - 2 раза; вести борьбу с мышами (раскладывать приманки осенью и отаптывать снег вокруг штамбов зимой).

Защита цветков и завязей от весенних заморозков. Наиболее эффективный способ защиты- мелкое интенсивное дождевание в течение всего периода пониженных температур. Дождевание позволяет защитить цветки и завязи от заморозков до -3 -4° С. Другой способ защиты - дымовые завесы. Подготовленные дымовые кучи (одна на 1 - 2 дерева) следует поджигать при понижении температуры до +2° С. Дымление прекращать через 1 - 2 часа после восхода солнца.

Карликовые плодовые деревья. Карликовыми, или слаборослыми, называют деревья, привитые на вегетативно размножаемые слаборослые подвои: парадизку (карликовый подвой) и дусен (полукарликовый подвой). По сравнению с обыкновенными плодовыми деревьями сорта на слаборослых подвоях более низкорослые, раньше начинают плодоносить, но менее долговечны. Яблони, привитые на парадизке, вступают в плодоношение на 2 - 3-й год после посадки в сад, на дусене - на 3 - 4-й. Один и тот же сорт на карликовом подвое имеет более крупные плоды, чем на сильнорослом подвое. Недостатки карликовых деревьев: низкая зимостойкость и недостаточно надёжная якорность корневой системы (под тяжестью урожая и при сильном ветре деревья часто наклоняются и падают). Посадка деревьев на слаборослом подвое целесообразна в том случае, если нужно разместить на небольшом участке большее количество деревьев, а также на участках с близким (1,5 м) залеганием грунтовых вод.

Ягодные культуры. Смородина и крыжовник. Чёрная смородина - влаголюбивая и относительно теневыносливая культура. Для неё лучше отводить пониженные, увлажнённые, защищённые от ветра места. Очень низкие, заболоченные участки, где грунтовые воды выше 1 - 1,5 м, для посадки смородины непригодны. Красную и белую смородину лучше сажать на более открытом месте. Для посадки следует выкопать ямы глубиной 30 - 40 см и шириной 50 - 60 см, затем засыпать их примерно на 3/4 глубины хорошей плодородной почвой, предварительно смешанной с удобрением. В одну посадочную яму нужно вносить 1 - 2 ведра компоста (перегноя или торфа), 150 - 200 г суперфосфата, 40 - 60 г сернокислого калия (можно 20 - 25 г хлористого калия или 30 - 40 г древесной золы). При весенней посадке можно внести азотные удобрения (30 - 40 г сульфата аммония). Смородину и крыжовник можно сажать и весной и осенью. В средней полосе лучшие результаты даёт осенняя посадка (в первой половине октября). Кусты смородины и крыжовника рекомендуется высаживать на расстоянии 1 - 1,5 м в ряду и 2 - 2,5 м между рядами; для лучшего образования дополнительных корней саженцы при посадке заглублять на 6 - 8 см выше корневой шейки. При посадке почву надо уплотнить, сделать лунку вокруг кустика, полить (0,5 ведра воды) и замульчировать торфом или перегноем. В засушливые годы смородину и крыжовник необходимо поливать 3 - 4 раза за вегетацию. Почву около кустов и в междурядьях регулярно пропалывать и рыхлить (1 раз в 2 - 3 недели). Около кустов почву нужно обрабатывать на глубину 6 - 8 см, в междурядьях - до 10 - 12 см. Осенью желательно перекопать междурядья на глубину 10 - 12 см. Чёрная смородина легко размножается одревесневшими черенками. Красную смородину и крыжовник лучше всего размножать отводками.

При хорошей заправке почвы в первый год удобрения под смородину и крыжовник можно не вносить. Следует учитывать, что смородина больше нуждается в фосфоре, а крыжовник - в калии, смородина более требовательна к известкованию почвы. Со 2-го года необходимо улучшать почву вокруг куста, внося органические и минеральные удобрения. В течение первых 3 - 5 лет на средних по плодородию почвах надо внести органических удобрений 30 - 50 кг на куст, минеральных -суперфосфата 400 - 500 г (или 200 г суперфосфата в смеси с 300 - 400 г костной или фосфоритной муки), хлористого калия 150 - 200 г. Если навоз не был внесён, весной необходимо азотное удобрение - 25 - 30 г аммиачной селитры на 1 м2. Заделывать удобрения при перекопке почвы вокруг куста следует за пределами кроны глубоко, под кроной куста - мелко. Для поддержания плодородия почвы ежегодно рекомендуется вносить (в расчёте на 1 куст): для крыжовника - 60 - 80 г аммиачной селитры, 60 - 100 г суперфосфата, 40 - 50 г хлористого калия (или 300 - 400 г плодово-ягодной смеси); для смородины - 60 - 80 г аммиачной селитры, 100 - 150 г суперфосфата, 30 - 40 г хлористого калия (или 300 - 350 г плодово-ягодной смеси). Азотные удобрения можно вносить ежегодно, а фосфорные и калийные - 1 раз в 2 года.

Кусты чёрной смородины плодоносят обильно и регулярно, если ежегодно путём обрезки проводится смена устаревших ветвей молодыми. Для этого после посадки смородины нужно укорачивать каждое разветвление, оставляя 2 - 4 сильные почки, у молодого куста в первую очередь вырезать до основания слабые ветви в местах загущения, удалить все лишние нулевые однолетние побеги, оставив 3 - 4 наиболее развитых. У взрослых плодоносящих кустов смородины нужно вырезать устаревшие ветви и лишние однолетние нулевые побеги, оставив 10 - 15 ветвей различного возраста. Обрезку смородины надо проводить ежегодно. При обрезке крыжовника в основном рекомендуются те же правила, что и при обрезке смородины.

Малина отличается скороплодностью, ежегодным плодоношением, раннеспелостью. Она предпочитает хорошо освещённые и защищённые от ветра места, где зимой накапливается много снега (для этой цели часто используют палисадники), средние и лёгкие хорошо дренированные суглинки с большим запасом влаги и питательных веществ. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 - 1,2 м, кислотность почвенного раствора - 5,8 - 6,7. Подготовка почвы под малинник занимает 2 - 3 года. С осени участок надо перекопать, внося минеральные удобрения (20 - 25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2). В 1-й год на этом участке рекомендуется выращивать бобовые культуры в виде сидератов (в конце года их надо скосить и заделать в почву), а на 2-й год - овощные культуры (кроме картофеля и помидоров). Осенью почву надо произвестковать (200 - 400 г молотого известняка на 1 м2), разбросать поверхностно торфокомпост или навоз (6 - 8 кг на 1 м2) и перекопать. Весной участок будет готов для посадки малины. Посадочный материал - однолетние растения с 1 - 2 побегами, подрезанными на высоте 40 см, с развитой корневой системой. Малину можно сажать осенью и весной. При весенней посадке нельзя допускать, чтобы почки трогались в рост до посадки. Если малину выращивать на шпалере, то расстояние между рядами - 1,5 - 2 м, в ряду - 0,3 - 0,5 м; если в виде кустов, - схема посадки 1,5×1,5 м (1,8×1,8 м). Высаживать малину надо в борозды или ямки глубиной 15 - 20 см. Борозду залить водой (из расчёта 3 - 6 л на растение), корневую систему саженца засыпать почвой, полить и замульчировать торфом. После посадки надземную часть растений подрезать до высоты 20 - 30 см (срезанные части собрать и сжечь). В первый год после посадки основная задача - обеспечить успешное укоренение саженцев. Для этого необходимо периодически рыхлить почву, удалять сорняки и поливать. Если почва хорошо подготовлена, навоз можно внести на 2 - 3-й год из расчёта 2 - 3 кг на 1 погонный метр ряда, затем вносить 1 раз в 3 - 4 года по 2 кг навоза, 3 г азота, фосфора и калия (по действующему веществу) или 50 г плодово- ягодной смеси на 1 м2. При внесении одного навоза или только минеральных удобрений следует удваивать дозы. В течение вегетационного периода междурядья малины нужно поверхностно рыхлить (на 5 - 10 см), чтобы не повредить корни растений. Поливать дважды: в середине лета и осенью. Обрезку малины надо проводить в несколько сроков: весной удалить вымерзшие, поломанные, заражённые, слабые и лишние побеги; после уборки урожая - вырезать и уничтожить все отплодоносившие побеги, слабо развитые отпрыски и побеги замещения. Во время осенней обрезки оставить все хорошо развитые побеги, весной из них отобрать лучшие 8 - 10 побегов на куст или 10 - 15 на погонный метр ряда. Для защиты малины от подмерзания осенью (до наступления морозов) побеги рекомендуется пригибать так, чтобы высота их не превышала 30 - 40 см. Как правило, срок эксплуатации насаждений малины не превышает 5 - 8 лет. В целях омоложения плантации через 5 - 6 лет после её закладки корневища старых кустов нужно выкапывать, тогда освободившееся пространство в течение года заполнится молодыми отпрысками.

Облепиха - двудомное растение, т. е. на одних особях имеются только женские, на других - мужские почки (рис. 5). В молодом возрасте мужские растения очень похожи на женские. При вступлении в плодоношение их легко различить: на женских растениях почки более узкие, вытянутые и обычно покрыты двумя чешуйками, у мужских - почки более крупные, округлые и покрыты несколькими чешуйками. Опыление происходит во время цветения с помощью ветра. Для нормального переопыления на участке достаточно иметь 1 мужское растение на 4 - 5 женских. В северных районах страны облепиху лучше сажать весной, в центральных и южных - весной и осенью. Обычно для посадки используют 2-летние саженцы, размещая их на расстоянии 3×2 м. Посадочные ямы должны быть не менее 50 см в ширину и глубину. Облепиха любит рыхлые водо- и воздухопроницаемые почвы. Если почва тяжёлая, глинистая, в посадочную яму следует внести 10 - 15 кг торфа, смешав его с верхним слоем почвы; добавить 40 - 60 г фосфорных и 20 - 40 г калийных удобрений по действующему веществу. После посадки почву нужно уплотнить, сделать лунки, полить (1 - 2 ведра воды) и замульчировать приствольный круг торфом или опилками слоем 5 - 6 см. Почву в приствольных кругах содержат под чёрным паром. Для этого в течение вегетационного периода надо регулярно удалять сорняки и рыхлить почву. Обрабатывать её следует осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенную корневую систему. Глубина обработки не должна превышать 5 - 7 см в приствольном круге и 10 - 12 см в междурядье. В засушливые годы облепиху необходимо поливать (3 - 4 ведра воды на 1 растение) в течение лета и осенью, а также вносить органические и минеральные удобрения. Один раз в три года рекомендуется вносить органические удобрения (по 10 кг перегноя или компоста) и минеральные (30 - 50 г на 1 м2 фосфорных и 30 г калийных по действующему веществу). Заделывать их лучше при осенней перекопке почвы на глубину до 10 см, чтобы не повредить корни растения. Азотные удобрения под облепиху можно не вносить, т. к. благодаря бактериям, живущим в клубеньках на корнях, она может усваивать азот из атмосферного воздуха и обогащать им почву. Плодоношение облепихи начинается на 3 - 4-й год после посадки. В средней полосе плоды созревают в августе - сентябре.

Рис. 5. Почки на растениях облепихи: женских (слева) и мужских (справа)
Рис. 5. Почки на растениях облепихи: женских (слева) и мужских (справа)

Черноплодная рябина (арония) обладает скороплодностью, высокой и постоянной урожайностью, лечебными свойствами. Её лучше размещать на более влажных и хорошо освещённых местах с естественной защитой. Черноплодная рябина может расти на различных почвах, однако засоленные и заболоченные почвы для неё непригодны. Её можно сажать осенью и весной. Схемы посадки - 3,0×2,5 м или 3×3 м. При хорошем уходе рябину можно высаживать вдоль изгороди на расстоянии 1,5 - 2 м между кустами. Техника посадки та же, что и других ягодных кустарников, но корневую систему саженцев рябины не следует заглублять. Под молодые кусты ежегодно в два срока рекомендуется вносить 200 - 300 г аммиачной селитры на куст (половину нормы сразу после таяния снега, остальную часть - в фазу усиленного роста побегов). Плодоносящие растения 2 - 3 раза за вегетацию надо подкармливать азотом: сразу же после цветения (150 - 200 г аммиачной селитры под куст), в начале формирования завязи (куриным помётом). Периодически (1 раз в 2 - 3 года) следует вносить по 40 - 50 кг органических удобрений на куст. Осенью при перекопке вносить по 300 г суперфосфата и 50 - 60 г калийной соли. Кусты черноплодной рябины при хорошей агротехнике склонны к загущению, поэтому их необходимо ежегодно прореживать. В любительском саду аронию размножают отводками, корневыми отпрысками и делением куста.

Земляника даёт первые плоды в сезоне после зимнего периода. Она быстро вступает в плодоношение - при весенней посадке на следующий год даёт хороший урожай. Земляника - многолетняя культура, требовательная к местоположению и почвам; растение светолюбивое. Участок для посадки земляники должен быть светлым, ровным или с небольшим склоном, защищён деревьями, кустарниками или постройками, которые способствуют лучшему снегозадержанию. Грунтовые воды должны залегать не выше 0,8 - 1,0 м. Земляника может расти на различных почвах, но лучшими для неё являются лёгкие и средние суглинки. На глинистых и песчаных почвах эффективно внесение торфа. Земляника хорошо растёт на слабокислых почвах (pH 5,8 - 6,0). Почву следует известковать, если её кислотность равна 5,2 и ниже. Известь лучше вносить под предшествующие культуры за 1 - 2 года до посадки земляники. Срок эксплуатации на одном месте - не более 5 лет. При закладке участка важно учесть предшествующую культуру. Это могут быть овощные, пропашные культуры, под которые вносят различные удобрения. Землянику не рекомендуется выращивать после паслёновых, тыквенных культур, которые имеют общих вредителей. При осенней посадке земляники участок следует перекопать заранее, чтобы почва успела осесть (за месяц до посадки). Заправку участка под землянику надо начинать за 2 года до посадки. На дерново-подзолистых почвах вносить 5 - 6 кг навоза, 40 - 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого аммония и 20 г хлористого калия на 1 м2. Непосредственно при посадке вносить не более 3 - 4 кг навоза на 1 м2. Землянику размножают усами и семенами. Для сохранения сортовых признаков рекомендуется использовать только усы. Лучшие сроки посадки земляники - ранняя весна (конец апреля) или ранняя осень (до 10 - 15 сентября). Наиболее распространена однострочная посадка (70 см между рядами и 15 - 20 см в ряду), немного реже - двустрочная (15 - 20 см в ряду, 30 см между строчками и 70 см между лентами). Более загущенное размещение растений в первые 2 года даёт повышенный урожай, однако в дальнейшем растения сильнее повреждаются вредителями и поражаются болезнями, качество ягод резко ухудшается. Для посадки следует брать только хорошую рассаду, имеющую не менее 3 нормальных листьев на коротких черешках и хорошую мочку корней длиной 6 - 7 см. Перед посадкой нужно провести разбивку участка и высаживать рассаду по шнуру. Очень важно правильно разместить сорта. Их лучше сгруппировать по срокам созревания (ранние, средние и поздние) - это облегчит сбор ягод и уход за насаждениями. Посаженную землянику надо полить из расчёта 10 л воды на 3 - 4 погонных метра (на 1 растение в среднем расходуют 0,5 л) и замульчировать торфом. Через 10 - 12 дней после посадки необходимо проверить приживаемость растений, на места погибших подсадить новые. Через 3 - 4 недели после весенней посадки почву в рядах и междурядьях рыхлить следует на глубину 3 - 4 см, чтобы не повредить корни растений. Хорошие результаты даёт мульчирование новосадок земляники чёрной полиэтиленовой плёнкой, которая препятствует росту сорняков и сохраняет влагу в почве. При осенней посадке почву рыхлить нужно только в междурядьях, в рядах же первое рыхление проводить весной следующего года. В 1-й и 2-й годы (при хорошем развитии растений) землянику можно не удобрять. На 3-й год весной надо внести навоз или компост по 2 - 3 кг на погонный метр ряда или плодово- ягодную смесь по 50 г на 1 м2 (удобрение рассыпать вдоль ряда). На 4-й год рекомендуется провести 1 - 2 подкормки азотом (весной и после плодоношения) по 6 - 10 г аммиачной селитры на погонный метр; на 5-й год внести плодово-ягодную смесь (по 60 - 70 г на 1 погонный метр ряда). На бедных незаправленных почвах дозы удобрений нужно увеличить на 20 - 25%. Для предохранения цветущей земляники от заморозков её надо укрывать плёнкой, рогожей или матами, устанавливая укрытия на колышках, чтобы не повредить растения и цветоносы. Хорошие результаты даёт дождевание (перед заморозками) цветущих растений земляники.

Молодые растения очень требовательны к уходу. Для стока талых вод и предотвращения вымокания весной нужно сделать специальные отводные канавки. За вегетационный период провести 5 - 6 рыхлений с удалением сорняков. На плодоносящей земляничной плантации сразу после сбора ягод желательно скосить листья, сгрести их в кучи и сжечь (для уничтожения вредителей). Если скашивание не было сделано, весной в сухую погоду надо удалить старые листья граблями и сжечь; перед созреванием ягод почву замульчировать соломой, после сбора - выполоть сорняки, внести удобрения и провести рыхление почвы. В это же время в междурядьях удалить усы. Земляника хорошо отзывается на полив. Ремонтантная земляника, имеющая растянутый период созревания ягод (2,5 месяца), более требовательна к плодородию почвы, влаге и нуждается в большей площади питания (70×40 см.)

Меры борьбы с вредителями и болезнями плодовых и ягодных растений

Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяют химические, механические, агротехнические и биологические методы. Наиболее эффективно применение их в комплексе. Химический метод борьбы заключается в использовании ядохимикатов. Агротехнический метод включает агротехнические мероприятия для ограничения размножения вредителей и возбудителей болезней. К механическому методу относятся работы по удалению зимних гнёзд, сбор яйцекладок вредителей, отлов гусениц ловчими поясами, сгребание и сжигание опавших листьев и т. д. Биологический метод борьбы с вредителями заключается в использовании их естественных врагов - хищных и паразитических насекомых, насекомоядных птиц, болезнетворных микроорганизмов.

Наиболее распространённые вредители яблони - яблонная плодожорка, яблонный цветоед, букарка, казарка, тли. Повреждённые яблонной плодожоркой плоды преждевременно созревают и опадают. Важно своевременно провести защитные мероприятия при массовом отрождении гусениц и во время активного перехода их из повреждённых плодов в здоровые. Для борьбы с плодожоркой эффективен хлорофос (20 г 80-процентного препарата на 10 л воды) с добавлением карбофоса (20 - 30 г) при необходимости борьбы с клещами и другими сосущими вредителями. Рекомендуется 2 - 3 опрыскивания: через 15 - 20 дней после окончания цветения Антоновки обыкновенной, через 10 - 12 дней после первого и третье (на зимних сортах) - через 10 - 12 дней после второго. Для борьбы с плодожоркой можно использовать также механические средства, сбор червивой падалицы, применение ловчих поясов, световых ловушек. Для борьбы с яблонным цветоедом и другими долгоносиками применяется хлорофос (20 г 80-процентного препарата на 10 л воды). Опрыскивание надо проводить в начале распускания почек. Для борьбы с тлёй весной (до распускания почек) проводится опрыскивание раствором нитрафена (300 г на 10 л воды). Если опрыскивание не провели, то до цветения (лучше по зелёному конусу) деревья надо обработать раствором хлорофоса (20 г) и эмульсией карбофоса (20 - 30 г на 10 л воды).

Из вредителей ягодных растений наиболее часто встречаются: смородинный почковый клещ, земляничный прозрачный клещ, смородинная стекляница, крыжовниковая огнёвка, малинно-земляничный долгоносик, нематоды. Смородинный почковый клещ повреждает в основном чёрную смородину, вызывая вздутие почек. Повреждённые почки не распускаются и отмирают. Наиболее эффективное средство борьбы - опрыскивание кустов 1-процентной суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды), которое нужно проводить перед цветением и сразу после его окончания. При слабом повреждении клещами можно выщипывать вздутые почки (до цветения), при сильном - вырезать повреждённые ветви. Гусеницы стекляницы проделывают ходы в сердцевине ветвей смородины, поврежденные побеги и ветви увядают и засыхают. Рекомендуется вырезка отмирающих веток. При появлении крыжовниковой огнёвки ягоды задолго до созревания краснеют, загнивают, покрываются паутиной и засыхают. Для борьбы с огнёвкой эффективны опрыскивания раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) сразу после цветения, а также позднеосенняя перекопка почвы. Землянику часто повреждают нематоды (земляничные и стеблевые). Растения, повреждённые ими, отстают в росте, имеют морщинистые мелкие листья, ягоды приобретают уродливую форму или совсем не завязываются. Меры борьбы: во время цветения земляники выявлять и выбраковывать заражённые растения. Земляничный прозрачный клещ повреждает листья земляники, которые сморщиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, растения мельчают, урожайность резко снижается. Сразу же после сбора урожая заражённые участки рекомендуется обработать эмульсией кельтана (20 - 30 г на 10 л воды) или карбофосом (30 г на 10 л воды). Перед опрыскиванием желательно скосить листья земляники. Следует помнить, что на малине и землянике запрещается применять какие-либо ядохимикаты в период от начала цветения до сбора урожая.

Большой ущерб плодовым и ягодным растениям причиняют различные болезни: парша, коккомикоз, антракноз, септориоз, махровость, мучнистая роса и другие. Из грибных заболеваний яблони и груши наиболее распространена парша. На поражённых органах (листьях, плодах) появляются бурые пятна. В садах, поражённых паршой, до распускания почек крону и почву под деревьями следует опрыскивать нитрафеном (300 г на 10 л воды) или 7-процентной мочевиной. В начале распускания почек (по зелёному конусу) деревья обработать (голубое опрыскивание) 3 - 4-процентной бордоской жидкостью (300 - 400 г медного купороса и 300 - 400 г негашёной извести на 10 л воды), в фазу выдвижения - обособления бутонов - 1-процентной бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды). Следующее опрыскивание провести сразу после цветения 1-процентной бордоской жидкостью или 0,3-процентной суспензией коллоидной серы, после сбора урожая - 4 - 5-процентным раствором мочевины. Возбудитель болезни зимует на опавших листьях, поэтому осенью их рекомендуется собирать и сжигать или складывать в кучи для компостирования.

Коккомикоз - опасное заболевание вишни и черешни. Гриб поражает листья и плоды. На верхней стороне листьев образуются буроватые пятна, на нижней - беловато-розовые подушечки из конидий. При сильном поражении листья желтеют и преждевременно (в июле) опадают. Поражённые плоды плохо развиваются, деформируются, теряют вкус. Для борьбы с коккомикозом эффективны опрыскивания бордоской жидкостью и её заменителями: голубое опрыскивание по зелёному конусу (3 - 4-процентной бордоской жидкостью), сразу после цветения (1-процентной бордоской жидкостью), спустя 15 - 20 дней после предыдущего опрыскивания (1-процентной бордоской жидкостью) и после сбора урожая (4 - 5-процентным раствором мочевины). Гриб зимует в опавших листьях.

Антракноз поражает листья смородины, которые покрываются пятнами, буреют, засыхают и осыпаются. Гриб зимует на поражённых опавших листьях. Смородину и крыжовник поражают два вида ржавчины - бокальчатая и стеблевая. Чаще встречается бокальчатая ржавчина. На листьях, цветках и завязях образуются ярко-оранжевые подушечки. Развитие бокальчатой ржавчины связано с осокой, где гриб зимует.

Махровость - одно из самых опасных вирусных заболеваний чёрной смородины. Болезнь поражает всё растение. Листья становятся трёхлопастными, сильно вытягиваются. Растения полностью или частично теряют специфический для чёрной смородины запах. Особенно резко изменяются цветки: тычинки и пестики сильно разрастаются. В пределах участка махровость распространяется смородинным почковым клещом. Обрезка ветвей лишь несколько сдерживает развитие болезни, поэтому поражённые растения необходимо срочно удалить с участка и сжечь.

Американская мучнистая роса (сферотека) - заболевание поражает листья, побеги и плоды крыжовника и смородины. На поражённых органах появляется мучнистый налёт, который постепенно темнеет. Пораженные листья и плоды приостанавливают рост и засыхают, концы побегов искривляются, чернеют и гибнут. Зимует гриб на поражённых частях растений. Чтобы не допустить первичного заражения смородины и крыжовника рано весной (до распускания почек) растения рекомендуется опрыскивать раствором нитрафена (300 г на 10 л воды) или 5-процентным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). Против антракноза, септориоза и ржавчины сразу после цветения смородину и крыжовник надо опрыскивать 1-процентной бордоской жидкостью, через 13 - 15 дней после цветения опрыскивание повторить. Крыжовник, поражённый американской мучнистой росой, систематически (раз в 10 дней) опрыскивать раствором кальцинированной соды или настоем коровяка. Первое опрыскивание проводить сразу после цветения, последующие 2 - 3 - после сбора урожая. Весенняя вырезка поражённых побегов и перекопка почвы с опавшими листьями способствуют борьбе с болезнью.

Серая гниль (ботритис) - заболевание земляники и малины. Поражает все надземные органы земляники и плоды малины. Обычно вспышки заболевания происходят в годы с сырой и холодной погодой. Мучнистая роса земляники поражает чаще всего листья, которые грубеют и скручиваются, на ягодах также образуется мучнистый налёт. Зимует гриб на поражённых частях растений.

Антракноз малины поражает листья, побеги и ягоды. На листьях образуются округлые пятна с пурпуровой каймой, поражённые кисти отмирают, ягоды засыхают. Возбудитель зимует на поражённых побегах. Для борьбы с болезнями малины и земляники рано весной (перед распусканием почек) почву вокруг растений и в междурядьях надо опрыскивать раствором нитрафена (200 г на 10 л воды). Этой обработкой уничтожаются возбудители болезней, зимующие на опавших листьях и побегах. Во время бутонизации и после сбора урожая малину необходимо обработать 1-процентным раствором бордоской жидкости. Землянику, заражённую мучнистой росой, в начале бутонизации нужно опрыскивать суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды). Во время уборки урожая ягоды, поражённые серой гнилью, следует собрать в отдельную тару и уничтожить (закопать в землю на глубину не менее 40 - 50 см).

Уборка урожая. Плоды и ягоды надо убирать, когда кожица и мякоть приобретают соответствующий цвет, плодоножка легко отделяется от ветки, семена становятся твёрдыми, тёмно-бурого или коричневого цвета. Для плодов осенних и зимних сортов съёмная спелость не совпадает со сроком потребительской спелости, наступающей обычно при созревании плодов во время хранения (в лёжке): у осенних сортов яблок - в течение 7 - 12 дней, у зимних - через несколько месяцев. Плоды рекомендуется снимать в сухую погоду, у большинства пород - с плодоножкой. Без неё снимают ягоды смородины, крыжовника, иногда вишни и сливы. Сбор урожая лучше начинать с нижних ветвей, плоды осторожно укладывать в корзинки или вёдра, стенки и дно которых выложены мешковиной. Для сбора плодов с верхних ветвей хорошо использовать плодосъёмники.

Лит.: Азбука садовода, Москва, 1977 г.; журналы - "Приусадебное хозяйство", №№ 1 - 6 за 1981 и 1982 гг., "Наука и жизнь", №№ 1 - 12 за 1981 и 1982 гг., "Садоводство" и "Защита растений от вредителей и болезней".


Источники:

  1. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства./Глав. ред. И. М. Терехов - М.: Советская энциклопедия, 1984. - 576 с. с ил.







© Uyut-v-Dome.ru, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://uyut-v-dome.ru/ 'Уют в доме - домоводство'
Рейтинг@Mail.ru