Роза

Расстановка ударений: Ро`за

Роза - род декоративных кустарников семейства розоцветных, насчитывает около 350 видов. Для выращивания в открытом грунте подходят следующие группы садовых роз: чайно-гибридные, полиантовые, флори- бунда, парковые; в меньшей степени - плетистые и ремонтантные.

Чайно-гибридные розы были получены в результате скрещивания ремонтантных роз с чайными. Имеют прямые, реже - раскидистые кусты высотой 60 - 80 см. Листья крупные, кожистые, блестящие или матовые, от ярко-зелёных до бронзовокрасных тонов. Цветки крупные (10 - 12 см в диаметре) конусовидной, бокаловидной или чашевидной формы, махровые, разнообразной окраски, с приятным ароматом. Зацветают в третьей декаде июня, обильно цветут до поздней осени. Сорта: красные - Американа, Баккара, Крайслер Империаль, Кристиан Диор, Миранди, Роз Гожар; оранжево-красные - Супер Стар; розовые - Кордес Перфекта, Мадам Баттерфляй, Пинк Сенсейшен, Утро Москвы, Ясная Поляна; жёлтые - Глория Дей, Доктор А. Й. Верхаге; белые - Паскали, Уайт Христмас, Уайт Суон; сиреневые - Майнзер Фастнахт, Сильвер Стар.

Полиантовые розы получены в результате скрещивания многоцветковой розы с китайской. Имеют низкие (30 - 50 см) компактные кусты, каждый побег оканчивается метельчатым соцветием. Листья мелкие, кожистые. Цветки мелкие (3 - 5 см в диаметре), средне- или густомахровые. Зимостойкие, устойчивые к болезням. Легко размножаются укоренением зелёных черенков. Лучшие сорта: Бордер Кинг (землянично-красный), Ориндж Триумф (оранжево-красный), Роте Тешендорф (красный), Цинерария (светло-розовый).

Флорибунда. Получены в результате скрещивания полиантовых и чайно-гибридных роз. Куст сильно варьирует по высоте - от 40 до 100 см. Листья кожистые, блестящие, зелёные и красно-бронзовые. Цветки простые, полумахровые и махровые, мелкие и крупные, плоские, чашевидные и бокаловидные. Соцветия подобны полиантовым - метельчатые, но цветков меньше. Сорта этой группы отличаются разнообразием окрасок цветков, некоторые с сильным ароматом. Цветут обильно и продолжительно. Зимостойки и устойчивы к заболеваниям. Лучшие сорта: красные - Ален, Зорина, Кордес Зондермельдунг, Кете Дювиньо, Красный Мак, Пламя Востока, Розмари Роз; розовые - Дисплей, Дуфтвольке, Розенмерхен; оранжевые-Жимини Крикет; жёлтые - Старлит; белые - Айсберг, Дагмар Шпет.

Парковые розы. К ним относятся наиболее декоративные виды дикорастущих шиповников, их садовые формы и гибриды. Это сильнорослые неприхотливые кустарники, требующие лёгкого укрытия на зиму. Высота их до 200 см. Ценятся за длительное цветение, множество душистых цветков, декоративные плоды. Эта группа роз очень велика и разнообразна по видовому составу. Одной из наиболее ценных парковых роз является роза морщинистая (роза ругоза); существует много её разновидностей и форм, имеющих пурпурно-красные, белые простые и махровые цветки. Цветёт длительное время, т. к. обладает способностью к повторному цветению. Сорта: Ганза - с тёмно-розовыми махровыми цветками, Томас Липтон - с белыми махровыми цветками, Жорж Кайн - с полумахровыми малиново-красными цветками, Кармен - с простыми крупными кроваво- красными цветками, Царица Севера - с карминно-красными полумахровыми цветками, Агнес - с жёлтыми цветками, Грутендорст - с цветками малиновой окраски, похожими на цветки махровой гвоздики. Прекрасными парковыми видами являются роза бедренцовая, рубрифолиа, коричная, персидская, канина, циннамомеа, виргиниана (люцида), белая, центифолиа, галлика.

Розы высаживают группами, в рабатках, бордюрах. Для групповых посадок подходят чайно-гибридные и парковые розы, для рабаток и бордюров - флорибунда, полиантовые. Парковые розы хороши и в одиночных посадках.

Выбор места. Для роз в саду следует выбрать открытое, солнечное, защищённое от северных и восточных ветров место. Нельзя сажать розы в тени, где они растут плохо, цветут слабо, сильнее поражаются вредителями и болезнями, плохо переносят зиму. Совершенно непригодны для роз участки с близким залеганием грунтовых вод.

Почва. Для роз пригодны почвы окультуренные, плодородные с нейтральной реакцией. Осенью почву под посадки роз перекапывают на глубину 40 - 50 см и вносят большие дозы органических удобрений из расчёта 1,5 - 2 кг навоза, компоста под каждый куст. Перед посадкой вносят полное минеральное удобрение по 20 - 25 г на куст. Полезно внесение печной золы (20 - 25 г на куст). Внесённые удобрения при основной обработке почвы удовлетворяют потребности роз в питательных веществах на 1 - 2 года. Затем необходимо давать подкормки в течение вегетационного периода.

Посадка. Лучшее время для посадки роз в средней полосе - ранняя весна (до распускания почек). В южных районах розы можно сажать и осенью. Перед посадкой надо обрезать побеги коротко, корни - незначительно. У чайно-гибридных, полиантовых, флорибунда рекомендуется оставлять 3 - 5 глазков, парковые розы укоротить на ¹/₃ - ¹/₄ длины. Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на ведро раствора 1 таблетку гетероауксина (предварительно растворённого в воде). Розы надо высаживать в ямки, глубина и ширина которых позволяют свободно разместить корневую систему растения. Высаженные кусты следует обильно полить и окучить. Окучивание растений после посадки является важнейшим приёмом агротехники, без окучивания подрезанные побеги роз могут легко подсохнуть.

Уход. В течение лета розы надо систематически поливать, подкармливать, рыхлить и окучивать. Обильный полив каждые 7 - 10 дней (в зависимости от погоды) способствует непрерывному росту и цветению роз. Поливать следует вокруг куста или в борозды, которые потом заравнивают. Почву нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, чтобы не образовывалась корка, мешающая доступу воздуха к корням. Нижнюю часть стеблей следует на 7 - 10 см окучивать - это способствует сохранению влаги у корней и предотвращает пересыхание молодых побегов. В течение сезона розы надо 3 - 4 раза подкармливать. Первую подкормку нужно проводить рано весной, в самом начале роста растений (20 - 30 г азотных, 40 - 50 г фосфорных и 10 - 15 г калийных удобрений), вторую - в период бутонизации - настоем коровяка (на 1 ведро коровяка 10 - 15 г калийных удобрений). Третья подкормка - перед началом второго цветения - настой коровяка с добавлением 10 - 15 г азотных, 50 - 60 г фосфорных, 10 - 15 г калийных удобрений. Четвёртую подкормку следует делать в конце лета (50 - 60 г суперфосфата, 30 - 40 г калийной соли). Для молодых растений норма подкормки - 1 ведро на 2 - 3 растения, для взрослых - 1 ведро на куст.

Укрытие роз на зиму. Подготовку к сохранению роз надо начинать заблаговременно. Ещё в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. В это же время надо прекратить полив и рыхление, но прополку производить обязательно. До наступления первых заморозков кусты надо окучить на 15 - 20 см торфом или рыхлой землёй. В октябре все листья нужно срезать, слабые и поражённые болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать на высоту 40 - 50 см. После наступления небольших морозов, когда почва начнёт промерзать, розы следует укрыть. Лучшим утепляющим материалом служит еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20 - 30 см, а сверху положить плёнку и на неё насыпать небольшой слой торфа или земли. Более надёжным считается сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30 - 40 см, на них сверху укладывают щиты "домиком" или доски вплотную. До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала оставляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрывают досками или толем.

Весеннее снятие укрытия - очень ответственный момент. Хорошо укрытые с осени розы могут весной погибнуть от неправильного снятия укрытия. Кроме того, в тёплые снежные зимы наблюдается выпревание побегов. Чтобы сохранить розы от выпревания и вымокания, уже в марте около роз надо сделать отводные канавки для талых вод. Чтобы ускорить таяние снега на поверхности кустов или каркасов, следует сверху насыпать торф или золу, а для вентиляции на день открыть гряды с торцов. Когда растает снег, толь и плёнку снять, полностью открыть торцовые отверстия. Если укрытием служила плёнка, её надо снять и осторожно разрыхлить верхний слой утепляющего материала. Через некоторое время снять подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить, этим ускоряют оттаивание почвы. С установлением тёплых дней во второй половине апреля укрытие надо снять полностью (вечером или в пасмурный день), очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть рогожей, бумагой, плёнкой. Эти меры предохраняют побеги от ветра и сильных солнечных лучей. К концу апреля - началу мая, когда почва хорошо прогрелась, можно снять притенение и сразу же приступить к обрезке.

Весенняя обрезка. Прежде всего необходимо удалить все подмёрзшие, почерневшие концы побегов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза или вымокания, затем приступить к формированию куста. При сильной, или короткой, обрезке надо удалить почти весь побег, кроме 2 - 3 нижних хорошо развитых почек. При средней обрезке на побеге оставить 4 - 6 нижних почек, при слабой, или длинной, следует удалить только небольшую часть перезимовавшего побега и оставить 8 - 10 почек и более. Чайно-гибридные и розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю обрезку надо дифференцировать. Один-два побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 6 - 8 почек, а один побег обрезать коротко - на 2 - 3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьётся новый мощный побег замещения - основа цветения будущего года. Поэтому нельзя все побеги на кусте обрезать коротко или длинно, надо умело формировать куст и делать ступенчатую обрезку. Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2 - 3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Вредители роз. Наиболее распространены вредители роз, повреждающие стебли и листья, меньше - бутоны и цветы. Вредители стеблей - щеткоус получёрный, розанный сверлильщик и розанная тля.

Щеткоус получёрный похож на муху, задняя часть тела у него оранжево-жёлтая. Летом повреждает концы молодых побегов и откладывает на них яйца, из которых выходят сине-зелёные личинки, питающиеся мякотью листьев роз. Меры борьбы: во время яйцекладки насекомых собрать вручную (они сидят неподвижно); поникшие побеги срезать и уничтожить.

Розанный сверлильщик в мае откладывает яйца на концах молодых побегов роз. Из яиц выходят личинки, вгрызающиеся внутрь побега. Бороться с розанным сверлильщиком надо путём срезания поражённых верхушек побегов и сжигания их.

Розанная тля поражает молодые побеги, нежные верхние листья, высасывая сок. Меры борьбы: при появлении тли растения необходимо опрыскивать 0,3-процентным раствором карбофоса.

Вредители листьев - пилильщик розовый, листовёртки, розанная цикадка, паутинный клещик.

Пилильщик розовый в мае откладывает яйца на среднюю жилку с нижней стороны листа. Светло-зелёные гусеницы питаются листьями. Меры борьбы: повреждённые листья собрать вручную и сжечь; при обнаружении личинок растение надо опрыскивать 0,2-процентным раствором хлорофоса.

1 - полиантовые

2 - чайно-гибридные

3 - чайно-гибридные

4 - чайно-гибридные

5 - чайно-гибридные

6 - флорибунда

7 - чайно-гибридные

8 - флорибунда

Листовёртки (розанная, настоящая, кистеносная) - мелкие бабочки; с июня откладывают яйца на концах молодых побегов. Гусеницы повреждают листья и молодые бутоны, опутывая их паутиной и свёртывая трубкой. Меры борьбы: вручную собирать повреждённые листья и бутоны. Весной при обнаружении личинок кусты роз надо обработать 0,2-процентным раствором хлорофоса или 0,1-процентной суспензией энтобактерина.

Розанная цикадка - мелкое летающее насекомое; осенью откладывает яйца на концах побегов. Весной из яиц выходят личинки, выедающие мякоть с нижней стороны листьев. При обнаружении розанной цикадки растение следует опрыскать 0,3- процентным раствором карбофоса.

Паутинный клещик появляется летом в жаркую и сухую погоду на нижней стороне листьев. Он выгрызает мякоть листьев и опутывает их паутиной. Листья желтеют, подсыхают и осыпаются. Меры борьбы: поражённые листья срезать и сжечь, растение опрыскать холодной водой и 0,3-процентным раствором карбофоса.

Болезни. Наибольший вред розам приносят заболевания: мучнистая роса, чёрная пятнистость листьев, пятнистость побегов.

Мучнистая роса, или бель, появляется во вторую половину лета и особенно распространяется в жаркую дождливую погоду. Вначале на листьях, побегах и бутонах появляется белый налёт, который затем буреет. Листья свёртываются и опадают, бутоны засыхают, рост их приостанавливается; растение чахнет и в дальнейшем плохо зимует. Меры борьбы: осенью кусты роз следует опрыскать 0,3-процентным раствором хлорокиси меди, весной - 0,5-процентным раствором хлорокиси меди или раствором, для приготовления которого взять на 10 л воды 15 г медного купороса, 200 - 300 г калийного зелёного мыла, 50 г кальцинированной соды.

Чёрная пятнистость листьев поражает старые листья в конце лета. Листья покрываются чёрными пятнами, осыпаются, растения плохо зимуют. Меры борьбы: осенью поражённые листья и побеги удалить и сжечь, растение и почву вокруг него опрыскать 1 - 0,5-процентным раствором хлорокиси меди.

Пятнистость побегов, или грибной ожог коры, обнаруживается весной при открывании перезимовавших растений. У основания побегов роз появляются буроватые пятна, затем поверхность этих пятен подсыхает, поражённые побеги скручиваются и погибают. Меры борьбы: при сильном поражении пятнистостью весной весь побег удалить и сжечь. Осенью растение опрыскать 2-процентным раствором нитрафена, 0,5-процентным раствором хлорокиси меди.

Ржавчина вызывается грибом, который поражает листья и кору побегов. Особенно сильно этому заболеванию подвержены парковые розы. Поражённые листья и стебли надо удалить и сжечь. Рано весной растения и почву вокруг них опрыскать 3-процентным раствором железного купороса.

Профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями роз надо проводить с осени. Удалить и сжечь поражённые листья и побеги, а также траву и сорняки, которые служат местом зимовки яиц и куколок некоторых вредителей роз и возбудителей грибных заболеваний. Землю вокруг кустов перекопать. Кусты роз перед зимним укрытием следует обработать 3 - 5-процентным раствором железного или медного купороса, 2-процентным раствором нитрафена. Весной, до распускания листьев, нужно повторить опрыскивание (в тех же концентрациях).

Лит.: Номеров Б. А., Садовые розы, Москва, 1973 г.; Сааков С. Г., Риекста Д. А., Розы, Рига, 1973 г.

Источники:

1. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства./Глав. ред. И. М. Терехов - М.: Советская энциклопедия, 1984. - 576 с. с ил.