Огород

Огород. Многочисленные сорта овощных культур можно условно разделить на три основные группы: раннеспелые, средне-спелые и позднеспелые (см. таблицу 1).

Рекомендации по выращиванию овощных культур даны в основном для условий средней полосы СССР.

Приступая к посеву овощных культур, нужно прежде всего распределить площадь под каждую культуру (см. таблицу 2).

Большую площадь в огороде обычно занимает картофель, затем - корнеплоды (столовая свёкла, морковь, редис, брюква и др.), белокочанная капуста, огурцы, томаты, разные виды лука и чеснок. В ассортимент овощей рекомендуется ввести перец овощной, баклажаны, кабачки, патиссоны, тыкву, овощные горох, фасоль и бобы, цветную капусту, а также салат, шпинат, укроп, петрушку, сельдерей, пастернак, ревень, щавель.

Таблица 1. - Условная группировка сортов некоторых овощных культур по продолжительности периода роста растений

Подготовка почвы под огород. Лучшее время обработки почвы - осень. Прежде всего надо очистить почву от корневищ многолетних сорняков, а также от личинок майского жука. При осенней обработке верхний слой почвы рекомендуется оставлять на зиму в сравнительно крупных комьях. Тщательная и глубокая (на полный штык лопаты) обработка позволяет влаге легко проникать в почву и накапливаться за счёт осенних и зимних осадков, а также весенних талых вод. Насыщенная влагой почва зимой промерзает, в результате чего личинки вредных насекомых погибают. Хорошо обработанную осенью почву весной достаточно перекопать на 15 - 20 см. На низких, сырых, пойменных местах необходимо устраивать гряды или гребни. Их лучше всего делать с осени, т. к. весной почва гряд и гребней прогревается и освобождается от избытка влаги на 10 - 20 дней раньше, чем ровная поверхность.

Таблица 2. - Примерное распределение одной сотки огорода (100 м2) между культурами и средний урожай

Таблица 2. - Примерное распределение одной сотки огорода (100 м²) между культурами и средний урожай

(Примечание: шпинат и укроп высевают в качестве уплотнителей между другими культурами.)

Удобрение почвы. Самые распространённые органические удобрения: навоз, навозная жижа, торф, птичий помёт. Лучше употреблять перепревший навоз, т. к. в нём питательные вещества находятся в легко усвояемой для растений форме. Перепревший и просеянный через грохот (крупную стальную сетку) домовый (не строительный) мусор также является хорошим удобрением. В порядке исключения можно применять фекалии в смеси с листвой деревьев, соломой, торфом и т. п. после тщательной санитарной обработки и перепревания (см. таблицу 3). При применении минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных), как правило, не только повышается урожай овощных культур, но и улучшается качество продукции, ускоряется созревание томатов, огурцов, лука, ранней капусты. Хорошим калийным удобрением является древесная зола, содержащая, кроме калия, фосфор, кальций и микроэлементы. Хранить золу следует в сухом месте.

На сильнокислых почвах, где часто растут хвощ, щавель, лютик, следует вносить древесную золу или молотый известняк (см. таблицу 4).

Размещение культур на участке. Одни и те же овощные культуры не следует выращивать постоянно на одном и том же месте, т. к. это усиливает опасность развития болезней и появления вредителей. Рекомендуется одну часть участка отвести под картофель, а другую - под овощи и каждый год менять культуры местами. Кроме того, в пределах каждой части участка нужно соблюдать определённый порядок размещения отдельных видов овощных культур по годам с таким расчётом, чтобы, например, капустные растения (капуста, брюква, редька, редис, репа) не выращивались на прежнем месте раньше, чем через 4 года.

Таблица 3. - Нормы внесения органических удобрений

Таблица 4. - Нормы внесения минеральных удобрений

Подготовка семян к посеву. Для получения высокого урожая хорошего качества необходимо отбирать чистосортные хорошо подготовленные семена (с хорошей всхожестью и прорастанием). Для этого рекомендуется погружать их на несколько минут в 3-процентный раствор поваренной соли (30 г соли на 1 л воды). Осевшие на дно семена следует тщательно промыть, просушить и использовать для посева. Для тыквенных и бахчевых культур лучше использовать семена 2 - 3-годичной давности, т. к. они практически освобождены от вируса и дают растения с нормальным количеством женских цветков. Свежие семена этих культур рекомендуется за 1,5 - 2 месяца до посева прогреть, поместив в марлевые мешочки под отопительной батареей или печью.

Во избежание заноса инфекции семенами их следует заблаговременно оздоровить: обогреть на солнце на открытом воздухе в течение 2 - 4 дней.

Для борьбы с внутренней инфекцией семян моркови и капусты их необходимо прогреть в горячей воде в течение 15 - 20 минут (морковь при температуре 52 - 53°С, капусту - при 48 - 50°С). Семена перца и баклажанов обеззараживают 25 минут, гороха - 5 минут при температуре 50°С. Всхожесть семян не снижается, если сразу после прогревания поместить их на 2 - 3 минуты в холодную воду, а затем подсушить. Семена томата от вирусных заболеваний можно обеззаразить в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 20 минут, затем их надо промыть и просушить. Обработка семян раствором микроэлементов повышает их всхожесть, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям. Для приготовления раствора можно использовать готовые таблетки полимикроудобрений или отдельные удобрения, расходуя на 1 л воды 0,5 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,05 г сернокислой меди, 0,5 г молибденовокислого аммония, 5 г бикарбоната натрия (питьевой соды). Семена в растворе следует выдержать 24 часа, а затем подсушить. С этой же целью можно применять водный настой древесной золы, в которой содержится до 30 необходимых для растений элементов питания, в том числе микроэлементов. Для приготовления раствора 20 г золы нужно настаивать 1 - 2 суток в 1 л воды, семена поместить в раствор на 4 - 6 часов.

Сроки посева семян. Холодостойкие растения (корнеплоды, различные виды лука, горох, бобы) высевают, как правило, в конце апреля - начале мая. В этот же период сажают картофель.

Морковь, свёклу, петрушку, салат, шпинат можно высеять поздней осенью под зиму с таким расчётом, чтобы всходы не появились до выпадения снега (для этого семена сеют на гряды в 1-й половине ноября).

Семена требовательных к теплу культур (фасоли и огурцов) высевают после окончания весенних заморозков, что в средней полосе приходится примерно на 2-ю половину мая или 1-ю декаду июня.

Глубина заделки семян. Начинающие огородники заделывают семена обычно слишком глубоко. В этом случае замедляется прорастание семян или они совсем не прорастают. Кроме того, при глубокой заделке, если семена и прорастут, всходы не могут пробиться на поверхность. При очень мелкой заделке семенам может не хватить влаги, т. к. верхние слои почвы обычно быстро пересыхают. Установлено, что для мелких семян (репа, морковь) наилучшие результаты получаются при глубине заделки 1 - 2 см, средних (свёкла, огурец) - 2 - 3 см и крупных (горох, бобы, фасоль) - 3 - 5 см.

Техника посева семян. Особое внимание надо обратить на технику посева мелких семян. Их следует высевать в неглубокие бороздки, сделанные заострённой палкой. На уплотнённое дно бороздки положить семена моркови и лука на расстоянии 1 - 1¹/₂ см друг от друга, а семена свёклы, репы - на 1 - 2 см. Не следует высевать семена густо. Уплотнение дна бороздки способствует быстрому прорастанию семян, т. к. вода поднимается к ним из нижних слоёв почвы. После этого семена надо прикрыть на 0,5 см смесью земли с перегноем. Насыпанную смесь слегка уплотнить ребром ладони, а затем сверху ещё насыпать перегной или торф слоем 1 - 2 см. Перегной и торф защищают бороздки от пересыхания. При таком способе посева хорошо подготовленными семенами можно гарантировать получение дружных и сильных всходов в ранние сроки.

При запоздалых посевах дно бороздки нужно сначала хорошо полить из лейки без ситечка, а после того, как вода впитается, высеять семена и присыпать их землёй.

Выращивание рассады. Капусту, брюкву, томаты, перец, баклажаны, тыкву, кабачки, патиссоны, дыни, арбузы, часто огурцы и сельдерей выращивают рассадой. Рассаде после пересадки нужно от 10 до 15 дней для восстановления утраченных при выемке корней. Для сохранения корней рассаду овощных культур лучше выращивать в торфяных, торфоцеллюлозных, торфоперегнойных, бумажных и пластмассовых горшочках, торфоблоках путём пикировки сеянцев или посева семян. Для изготовления горшочков рекомендуется взять 4 части торфа, 1 часть древесных опилок и минеральные удобрения.

В каждый горшочек надо высевать по 1 - 2 семечка. Ящики с горшочками поставить в тёплое место, где температура достигает 20 - 25° С, но не ниже 15° С. До появления всходов ящики следует прикрыть фанерой, картоном, полиэтиленовой плёнкой или кусками оконного стекла. Как только появятся всходы, покрышку надо снять и перенести ящики к окну на солнечной стороне (при недостатке света получается вытянутая, негодная к высадке рассада). При температуре воздуха на улице выше 7°С ящики на день следует выносить из помещения, а на ночь опять вносить в прохладное помещение, где рассада будет защищена от мороза. Поливать рассаду следует так, чтобы земля в ящиках была слегка влажная, иногда 2 раза в день. Очень полезно в период выращивания рассады 1 - 2 раза полить её жидким удобрением.

Таблица 5. - Расход минеральных удобрений на 10 кг (ведро) смеси для питательных горшочков

Посев на рассаду ранней капусты рекомендуется делать в 1-й половине марта, томатов - 10 апреля, а огурцов, тыквы, кабачков, патиссонов - в начале мая прямо в горшочки, бумажные стаканчики или непосредственно в ящики с питательной смесью.

Посадка рассады. Сажать рассаду в грунт рекомендуется при температуре почвы на глубине 10 см не ниже 8° С для холодостойких и не ниже 15 - 16° С - для теплолюбивых культур. Лучше всего высаживать рассаду в конце дня, когда спадёт жара, или в пасмурный день. После разметки рядов (по шнуру) следует отметить лунки (при помощи мерной палочки). В местах отметки сначала перекопать землю лопатой или совком. Затем совком или рукой сделать ямку, несколько большую, чем размер горшочка (или стаканчика), и в неё опустить рассаду с комом земли. При этом надо следить, чтобы ком при посадке не рассыпался. Затем ком обжать землёй, выброшенной из ямки, а вокруг стебля сделать блюдцеобразное углубление, для того чтобы вода при поливе не стекала.

Рассаду капусты, брюквы, кольраби нужно высаживать немного глубже, чем она сидела в горшочке, но так, чтобы не закрывать верхушечной почки. Рассаду томатов высаживать до первых нижних листьев; лук и сельдерей - не глубже, чем они находились в рассаднике.

Применение съёмных плёночных укрытий даёт возможность высаживать рассаду в более ранние сроки и получать урожай овощей на 2 недели раньше, чем в открытом грунте.

Уход за овощными растениями. Основные агротехнические приёмы по уходу за овощными растениями заключаются в своевременной прополке и рыхлении, уничтожении образующейся корки на почве, поливе и подкормке растений удобрениями, борьбе с вредителями и болезнями.

Сорняки на огороде, как правило, начинают пробиваться ещё до появления всходов. Лучше всего выпалывать их после дождя, когда почва становится влажной и рыхлой и сорняки легко удаляются с корнями.

Лучшим средством против образования корки на поверхности почвы является мульчирование (т. е. покрытие) посевов и посадок слоем перегнойной земли или торфом на 2 - 3 см. Если это не сделано и до появления всходов образовалась корка, её необходимо очень осторожно разбить граблями или тяпкой (мотыгой), не выворачивая самой корки, т. к. вместе с ней можно вывернуть и всходы.

Надо всегда держать почву рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя или полива рыхлить нужно, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.

Чтобы вызвать образование дополнительных корней у капусты и томатов, а также подземных побегов у картофеля, одновременно с рыхлением растения надо окучить, т. е. присыпать к стеблю землю горкой. Лёгкое окучивание применяют также для огурцов; у огурцов, а также у тыквы, дыни и арбуза присыпать плети следует в тех местах, где они пришпилены к земле, так как пришпиленная плеть даёт новые добавочные корни.

Пришпиливание плетей огурцов

При густой посадке или загущённом посеве растениям не хватает пищи, влаги и света. Они начинают вытягиваться, поэтому после появления всходов надо проводить прорывку (прореживание), иначе снизится урожай и ухудшится качество овощей. При прорывке надо удалять слабые всходы.

Огородный инструмент: 1 - лопаты; 2 - вилолопата; 3 - деревянные грабли; 4 - ручные мотыги; 5 - маркер; 6 - вилка; 7 - полольная лапка; 8 - совочек; 9 - полольник; 10 - овальный полольник-скоба; 11 - лейка; 12 - грохот

Подкормка овощей (внесение удобрений во время роста и развития растений). При подкормке следует вносить быстродействующие минеральные удобрения: азотные, фосфорные и калийные. Слабое развитие ботвы, её бледно-зелёная окраска свидетельствуют о недостатке азотного питания, и наоборот, буйный рост ботвы, тёмно-зелёная окраска указывают на избыток азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором - фосфорно-калийные. Подкормку следует давать жидкую, растворяя удобрения в воде: на ведро воды - до 30 г нитрофоски или 10 - 20 г аммиачной селитры, 30 г хлористого калия, 20 - 30 г суперфосфата. Хорош для подкормки помёт домашних птиц, голубей. В кадку ёмкостью 4 - 5 вёдер положить 1 - 1 ¹/₂ ведра птичьего помёта и залить водой. Для полива эту жидкость следует разбавить водой ещё в 10 раз.

Кроме жидких подкормок, рекомендуются также сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 м² земли следует вносить 2 - 3 г азотных или калийных и 4 - 6 г фосфорных удобрений. Большую пользу приносит чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором микроудобрений. Внекорневой подкормкой называется увлажнение листьев раствором удобрений (в этом случае удобрение поступает в растение через листья).

Следует помнить, что избыточная подкормка растений крепкими растворами удобрений может нанести вред и даже погубить урожай.

Полив овощей. Практика показала, что на песчаных и супесчаных почвах (при отсутствии дождей) средняя норма полива на 1 м² огорода - 10 - 12 л воды через каждые 2 - 3 дня, а на суглинистых перегнойных - 20 - 30 л через 5 дней. Потребность растений в поливе легко определить по степени влажности почвы и состоянию растений.

Обычно овощные культуры поливают с помощью леек или пускают воду из шланга по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ниже, ближе к земле. Поливная вода должна проникать в почву на глубину распространения основной массы корней, то есть не меньше чем на 15 - 20 сантиметров.

Меры борьбы с вредителями и болезнями. Овощные растения семейства капустных (капуста, брюква, репа, редька, редис) поражаются разнообразными вредителями. К ним относятся крестоцветная блоха и капустная муха, наносящие вред рассаде, капустная и репная белянки и капустная совка, капустная моль. Гусеницы капустной и репной белянок, капустной моли и капустной совки повреждают листья капусты, репы, редиса и других капустных культур. Гусеницы капустной белянки - жёлто- зелёные с чёрными точками и пятнами, длиной до 40 мм. Они объедают листья с краёв, оставляя нетронутыми только жилки. Гусеницы репной белянки - бархатисто-зелёные, длиной 20 - 24 мм. Выедая ткань листа, они проделывают сквозные дыры. Гусеницы капустной моли - зелёные, веретеновидные, очень подвижные, длиной 9 - 12 мм; питаются на обратной стороне листа. В результате повреждения на листьях образуются небольшие сквозные дыры. Капустная совка наносит вред также гороху, свёкле, луку, салату и другим растениям. Молодые гусеницы зелёного цвета, взрослые - бурые, длиной до 50 мм. Они выедают в листьях большие дыры, проникая в кочан, и загрязняют его экскрементами. Большую опасность для капусты представляет капустная тля. Она высасывает сок из растений, при этом листья обесцвечиваются, затем розовеют, скручиваются и увядают.

Против тли и гусениц рекомендуется зольно-мыльный или табачный настой. Гусениц капустной и репной белянок, моли, совки уничтожают настоем лопуха, полыни, горького стручкового перца. Посевы крестоцветных культур защищают от крестоцветных блошек опыливанием табачной пылью (лучше в смеси с известковой пушонкой или золой), которое рекомендуется повторять через 5 - 7 дней. Рассада, поражённая личинками капустной мухи, непригодна к высадке (при осмотре рассады видны личинки и подъеденные ими корни). Белые сигаровидные яйца капустной мухи, откладываемые у основания рассады, имеют размер ушка швейной иглы. При обнаружении яиц землю от стебелька рассады надо отгрести на 20 - 30 см, а основание рассады присыпать нафталином, смешанным с 10 частями опилок или песка. Большой вред всем овощным растениям и картофелю наносят голые слизни, которые днём прячутся под комочками земли, под ботвой, а вечером выползают и объедают растения. В это время их надо собирать в вёдра и уничтожать. Хорошо действует также опыливание растений в вечерние часы свежегашёной известью или суперфосфатом. Опыливание следует проводить 2 раза с перерывом в ¹/₂ - 1 час.

Всходы тыквенных культур (огурцов, кабачков, тыквы), а также фасоли повреждают личинки ростковой мухи. Они вылетают в мае и откладывают яйца на свежевскопанные участки с плохо заделанным навозом и растительными остатками. Личинки (беленькие червячки до 5 мм длиной) внедряются в набухшие семена или ростки. Повреждённые семена гибнут, ростки увядают. В борьбе с ростковыми мухами надо использовать агротехнические мероприятия, способствующие быстрому и дружному появлению всходов.

Всходам свёклы большой вред наносят свекловичные блошки - мелкие чёрные с бронзовым и зеленоватым отливом жуки длиной 1,5 - 2,3 мм. Появляются они в 1-й половине мая, вначале питаются на сорняках, а затем переходят на свёклу. Блошки выедают в листьях мелкие дыры, края которых буреют. Повреждённые листья засыхают. Для борьбы с блошками всходы свёклы можно опыливать табачной пылью в смеси с гашёной известью.

Растениям томатов, баклажанов и другим паслёновым культурам большой вред наносит колорадский жук (длина 9 - 12 мм, жёлто-бурого цвета, на надкрыльях 10 чёрных полос, личинки - оранжевые). Жуков и личинок колорадского жука надо собирать и уничтожать в насыщенном растворе поваренной соли.

Меры борьбы с вредителем лука - луковой мухой - и вредителем моркови - морковной мухой - те же, что и с капустной мухой.

Горох поражают личинки жука, называемого гороховой зерновкой. Личинки живут и окукливаются в зёрнах и попадают в почву вместе с семенами, поэтому из посевного материала надо тщательно выбирать поражённые семена.

Болезни растений. Очень опасное заболевание - кила, которая поражает капусту, репу, редис, редьку, брюкву. Главная мера борьбы с этой болезнью - не допускать посева и посадки указанных культур на одном и том же месте подряд несколько лет. Большую пользу приносит известкование почвы, исключающее развитие килы. Для этого под рассаду в лунку надо положить горсть известковой муки (размолотый известняк), хорошо перемешав её с землёй. Помогает также древесная зола (2 горсти в лунку).

При появлении чёрной ножки на рассаде капусты, томатов (корневая шейка темнеет, размягчается, утончается и загнивает; растения полегают, засыхают, легко выдёргиваются из земли) растения следует поливать 0,05-процентным раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды) или опрыскивать 1-процентной бордоской жидкостью. После этого к ним надо подсыпать песок слоем до 2 см.

В борьбе с ложной мучнистой росой на рассаде капусты (на семядолях и листьях появляются желтоватые расплывчатые пятна, с нижней стороны их - белый налёт, позднее листья становятся жёлтыми) помогает опыливание растений молотой серой или смесью серы с известью в соотношении 1:1, древесной золой (50 г на 1 м²). При опыливании надо стараться, чтобы препарат попадал на нижнюю сторону листа. Обработку повторять с интервалом в 5 дней.

Против фитофтороза томатов рекомендуется опрыскивание растений суспензией хлорокиси меди, поликарбацина, полихома (40 г на 10 л воды) или 1-процентной бордоской жидкостью. Обработку препаратами можно проводить не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая, а бордоской жидкостью - за 8 дней.

Против мучнистой росы на огурцах эффективна обработка 0,5-процентной коллоидной серой или настоем навозной жижи или сенной трухи (1 часть навозной жижи или сенной трухи залить 3 частями воды, настаивать в течение 3 дней; перед употреблением разбавить втрое водой и процедить). Налёт гриба уничтожается бактериями из настоя. Не позднее, чем за 20 дней до сбора урожая, можно провести опрыскивание растений 0,5-процентным натрием фосфорнокислым двузамещённым (динатрийфосфатом).

Очень опасные болезни картофеля - картофельная гниль и рак картофеля. Бороться с картофельной гнилью надо путём отбора здоровых клубней картофеля для посадки, а также подбором устойчивых сортов. Меры борьбы с раком картофеля: посадка сортов, устойчивых к этому заболеванию; уничтожение сорняков; использование перепревшего навоза. Вредитель картофеля - колорадский жук. Меры борьбы с ним те же, что и на паслёновых культурах.

Картофель. Из ранних сортов картофеля широко распространены Приекульский ранний, Огонёк; из среднеспелых - Столовый 19; из позднеспелых - Лорх, Берлихинген, Темп.

Чтобы получить ранний картофель, клубни раннеспелых сортов массой 60 - 80 г проращивают. Для этого за месяц до посадки их надо рассыпать на полу или положить в ящики из планок в несколько рядов и держать в тёплом (12 - 15°С) светлом помещении, чтобы получить короткие, крепкие, окрашенные в зелёный цвет ростки. Такой картофель быстрее развивается и поспевает раньше непроращённого на 16 - 20 дней.

Для получения очень раннего урожая картофеля клубни раннего сорта, проращённые на свету, с короткими крепкими ростками надо уложить в ящик или корзину, на дно которых насыпан чистый перегной пополам с опилками или с торфом. Сверху клубни засыпать этой смесью на 2 - 3 см и положить новый ряд клубней и т. д. Так уложить 5 - 7 рядов. Затем полить так, чтобы вода промочила землю до дна. Ящик или корзину поставить в помещение с температурой 15 - 17°С.

Через 2 дня, когда на ростках образуются короткие (1 - 2 мм толщиной) корешки, следует полить водой с удобрениями. На 10-литровую лейку воды добавить 60 г суперфосфата и 20 г калийной соли или (если нет этих удобрений) 40 г (чайный стакан) печной древесной золы. Через 2 дня снова полить теми же удобрениями. На 6 - 7-й день в заранее подготовленные на грядке лунки положить 2 - 3 горсти перегноя, смешанные с 10 - 20 г суперфосфата или 20 - 30 г древесной золы. После того как земля в лунке будет перемешана с перегноем и основательно полита, клубни (на их ростках во время проращивания в ящиках или корзинах образовались многочисленные корни), покрытые землёй, надо осторожно вынуть, положить в подготовленную лунку или борозду и сверху присыпать сухой землёй слоем 6 - 10 см (глубина посадки). Клубни раннего картофеля следует высаживать на расстоянии 30 - 35 см в ряду и 50 см между рядами. Клубни среднеспелых и поздних сортов картофеля массой 90 - 100 г (более мелкие клубни дают пониженный урожай) можно высаживать не проращивая, на расстоянии 30 - 35 см в ряду и 60 см между рядами.

Почва под картофель должна быть удобрена органическими и минеральными удобрениями. Картофель очень хорошо развивается при удобрении золой. Её можно вносить по всей грядке (200 - 300 г на 1 м²) или в каждую лунку по 1 горсти. Золу при этом нужно тщательно смешать с землёй.

При уходе за картофелем прежде всего нужно уничтожать сорняки, рыхлить почву и окучивать растения. Кроме того, картофель необходимо поливать (2 - 3 раза за сезон) навозной жижей (1 часть жижи на 4 - 6 частей воды) или раствором птичьего помёта (1 часть помёта на 12 - 16 частей воды). На ведро раствора следует добавлять 30 г суперфосфата. На 1 м2 надо вылить 10-литровую лейку раствора, стараясь не облить растение. При наступлении засушливой погоды картофель необходимо поливать (2 - 3 лейки воды на 1 м2). В период цветения, который совпадает с усиленным образованием клубней, растения испытывают наибольшую потребность в воде. В это время надо выливать по 4 - 5 леек на 1 м2 (по мере высыхания земли). Следует помнить, что избыток влаги вреден; почва для картофеля должна быть умеренно влажной.

Уборку раннего картофеля (самых скороспелых сортов) начинают в средней полосе во 2-й половине июня. После уборки почва может быть занята другой культурой. Лучше всего посадить рассаду брюквы, свёклы, огурцов или цветной капусты. Можно высевать репу, морковь, горох на лопатку, лук. Лук не даёт репки (крупной луковицы), но образует хорошую зелень и зелёную невызревшую луковицу.

Капуста. Наиболее распространена белокочанная капуста. Самые ранние сорта: Номер первый грибовский и Июньская. Раннеспелые сорта также - Куузику вараяне, Золотой гектар и Стахановка; среднеспелые - Слава 231, Слава 1305, Белорусская, Подарок, а также Лосиноостровская и Ладожская (оба последних сорта устойчивы к киле); позднеспелые сорта - Московская поздняя, Зимовка и Амагер.

Рассаду раннеспелой капусты рекомендуется высаживать на расстоянии 50X35 см, среднеспелой - на 50 - 60 см между растениями в ряду и 60 - 70 см между рядами, позднеспелой - на 70 см между растениями в ряду и столько же между рядами.

Ранние сорта капусты начинают высаживать примерно с конца апреля по 10 мая, поздние надо высаживать не позднее 20 - 25 мая, а среднеспелые успевают вызреть и при более поздней посадке (их следует высаживать до 15 июня). При уходе надо обратить особое внимание на борьбу с капустной белянкой и на полив. Капуста - растение очень требовательное к влаге. Норма полива - 2 ведра воды на 1 м² в сутки.

Цветная капуста. Ранние сорта цветной капусты - Ранняя грибовская и Скороспелка. Несколько позднее поспевают среднеспелые сорта - Гарантия (для ранневесеннего посева), а также Отечественная и Московская консервная (оба последних сорта отличаются высокой урожайностью и товарностью головок капусты). При посадке рассады среднеспелых сортов цветной капусты во 2-й половине июня в средней полосе она не всегда успевает до осени образовать хорошие головки. Такая капуста "доходит" при хранении в подвале. Для доращивания её вместе с листьями и корнями нужно прикопать в землю подвала и умеренно поливать. За 1¹/₂ - 2 месяца хранения головки капусты увеличиваются в размере с 5 см (размер при закладке) до 9 - 12 см и более. При выращивании цветной капусты в грунте следует связывать листья при образовании головок, закрывая их от света.

Краснокочанная и савойская капуста возделываются так же, как и белокочанная. Рекомендуемые сорта краснокочанной капусты - Каменная головка (раннеспелый) и Гако (позднеспелый); савойской - Юбилейная (раннеспелая), а также Вертю (среднепоздний).

Брюссельская капуста. Из сортов этой капусты наиболее урожайный среднепоздний сорт Геркулес. Брюссельская капуста, как и цветная, "доходит" при хранении - кочанчики увеличиваются в размере. Высаживать её нужно, как белокочанную.

Кольраби, или репная, капуста. Лучший раннеспелый сорт кольраби - Венская белая. Семена кольраби высевают на расстоянии 40 см между рядами и 25 - 30 см - в ряду.

Морковь. Наиболее скороспелый столовый сорт моркови с нежными вкусными корнеплодами - Нантская; среднеспелые сорта - Витаминная (превосходит Нантскую по содержанию каротина), Московская зимняя, Шантенэ, Лосиноостровская. Морковь можно сеять проращёнными семенами, но только в том случае, если посев будет проведён в сырую или хорошо политую землю. Посев следует производить рядами, с междурядьями в 10 - 12 см, а в ряду - 2 - 9 см. Высевают семена рано, как только сойдёт снег; можно сеять и под зиму с таким расчётом, чтобы не было всходов осенью.

Свёкла. Наиболее скороспелые сорта свёклы - Грибовская плоская А-474, Египетская плоская, Полярная плоская. Среднеспелые сорта - Одноростковая и Бордо 237; для посева под зиму предназначается сорт Подзимняя А-474.

Свёклу можно сеять с начала мая до половины июня, но лучшие сроки сева - ранние. Поздние посевы нужно проводить намоченными и проросшими семенами обязательно в сырую землю (после дождя или полива). Семена свёклы надо высевать на грядах или на ровной поверхности рядами с междурядьями в 15 - 20 см, а в ряду - на 4 - 6 см. Глубина заделки семян в землю - 2 - 3 см, а на лёгких торфянистых почвах - 4 - 5 см. Важнейшая мера ухода - прореживание всходов (сорт Одноростковая не нуждается в прореживании). Из каждого семени (соплодия) получается несколько всходов, поэтому для нормального последующего роста свёклы важно в самом начале удалить лишние всходы. Первую прорывку рекомендуется проводить тогда, когда из растений образуются 2 листочка, затем прорывают ещё 2 - 3 раза. После последней прорывки расстояние в ряду между растениями должно быть 10 см. При последующих прореживаниях вырванные растения можно уже употреблять в пищу (например, в борщ). При каждой прорывке нужно удалять и сорняки.

Лук. Различают лук репчатый, лук-шалот и многолетние луки: лук-батун, лук-порей, шнитт-лук, многоярусный лук, лук слизун, душистый лук. Наибольшее распространение получил репчатый лук (сорта Арзамасский, Бессоновский, Мстерский, Стригуновский, Каба, Тимирязевский и др.).

Семена лука имеют плотную плохо водопроницаемую роговидную оболочку. Для ускорения появления всходов семена перед посевом нужно замочить на 18 - 24 часа, лучше в проточной воде (или менять воду 2 - 3 раза). При посеве намоченными семенами во влажную почву всходы лука появляются на 7 - 8-й день, сухие семена прорастают через 2 - 4 недели. Лук требователен к плодородию почвы. Для него следует отводить лучшие участки с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенного раствора (pH - 6,0 - 7,0). Высаживать лук на прежнее место следует через 2 - 3 года. Лучшими предшественниками для него являются огурцы, ранняя капуста, томаты. Если на участке посажены многолетние луки, посевы и посадки репчатого лука следует от него удалить. Почву рекомендуется готовить с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Перед перекопкой надо внести перепревший навоз, различные хорошо выдержанные ком- посты из расчёта 3 - 5 кг на 1 м². Хорошим удобрением для лука является древесная зола (0,5 - 1,0 кг на м²). Свежий навоз под лук вносить нельзя, т. к. растения тогда плохо растут, долго не прекращается рост листьев, луковицы не вызревают и плохо хранятся. При посеве под зиму следует вносить 25 - 30 г суперфосфата, 15 - 20 г калийной соли и 10 - 15 г аммиачной селитры; удобрения заделывать на глубину 10 - 15 см. При весеннем посеве половину всей дозы суперфосфата и калийного удобрения нужно вносить осенью, а остальную их часть и азотные удобрения - весной. Для посева надо нарезать невысокие (15 - 20 см) гряды шириной 100 см. Между ними оставлять бороздки 60 см, на гряде через 20 см наметить рядки глубиной 1 - 1,5 см.

Лук-репку выращивают при подзимнем и ранневесеннем посеве, лук-севок - при ранневесеннем. Для подзимних посевов на подготовленных грядах рекомендуется делать 4 - 5 бороздок глубиной 1,5 - 2 см. Посев проводить сухими семенами при наступлении устойчивых морозов. Норма высева - 1 - 1,5 г семян на 1 м². Посеянные семена надо слегка заделать землёй, сбивая её с края бороздки, и замульчировать торфом слоем до 2 см (на 1 м² требуется 7 - 8 кг торфа). При весеннем посеве гряды, приготовленные с осени, нужно рыхлить. Посев лучше проводить в самые ранние сроки (как позволит почва). При посеве на севок требуется 6 - 7 г семян на 1 м², на лук-репку - 0,8 - 1 г. Посевы мульчируют торфом слоем не более 1,5 см или 5 - 6 кг на 1 м².

Для выращивания лука-репки малогнёздных сортов лучше использовать севок диаметром 1,0 - 2,5 см, у средне- и многогнёздных сортов более высокий урожай даёт севок диаметром 1,5 - 3 см. Если в год выращивания севка растения лука поражаются мучнистой росой, севок за 10 - 15 дней до высадки нужно прогреть в течение 8 часов при 40 - 42°С для обеззараживания. Высаживать севок нужно в прогретую почву, обычно в начале мая. Для ускорения отрастания его следует обрезать по плечикам и намачивать в воде или навозной жиже (1 часть навозной жижи на 6 частей воды) 12 - 24 часа. На гряде шириной 1 м лук-севок надо высаживать в 3 - 5 строчек с расстоянием между строчками 20 см. В ряду луковицы малогнёздных сортов следует сажать на расстоянии 8 - 10 см друг от друга, средне- и многогнёздных сортов - на 10 - 12 см. Мелкий севок (диаметром до 1 см) сохраняется плохо, поэтому его лучше высадить с осени. Такой севок хррошо зимует в почве, не стрелкуется и уже в середине июля образует хорошо вызревшую крупную луковицу. Посадку лучше проводить в конце сентября, но не позднее 15 - 20 октября, чтобы луковицы до замерзания почвы укоренились, но не проросли. Для подзимней посадки можно использовать мелкий лук-севок любого сорта, кроме южных.

В первое время после появления всходов растения лука растут очень медленно, поэтому почву следует поддерживать в рыхлом и влажном состоянии (но не в переувлажнённом). При сухой погоде обязательны обильные поливы - 10 л на 1 м². Наличие сорняков недопустимо. Рыхление должно быть неглубоким (4 - 5 см), чтобы не повреждать корневую систему. С появлением первого настоящего листа у посевов лука на репку и после отрастания листьев у лука- севка можно дать подкормку аммиачной селитрой и калийной солью (по 10 - 15 г на м²), затем прорыхлить междурядья. Посевы лука на севок в подкормках не нуждаются. Вторую подкормку посевов и посадок лука на репку надо сделать в начале формирования луковицы (на 1 м² - 15 г калийной соли и 20 г суперфосфата). За сезон следует провести 3 - 4 прополки и рыхления. После появления 1 - 2 настоящих листьев в сильно загущенных местах посевы на репку надо проредить, оставляя между растениями 1,5 - 2 см; нужно стараться удалять более слабые растения. После прореживания сделать 1-ю подкормку. Затем после образования 3 - 4 настоящих листьев второй раз проредить растения, оставив расстояние между ними 6 - 8 см.

Лук следует убирать, когда у растений желтеют и полегают листья. Луковицы надо выбрать из земли и при хорошей погоде разложить на участке для досушивания. При дождливой погоде лук можно просушивать на чердаке или в сарае. Лучше досушивать лук при температуре 25 - 30°С. В этих условиях луковицы быстрее дозревают, шейка у них хорошо смыкается, такой лук меньше заболевает и лучше сохраняется. Хорошо просушенный лук можно хранить сплетённым в косу или в ящиках из планок. На хранение следует отобрать вызревшие, здоровые, без механических повреждений и вдавленности у шейки луковицы. Лук лучше сохраняется в холодном помещении с температурой воздуха не ниже - 3°С. Луковицы на семена надо хранить при температуре 2 - 10°С отдельно от луковиц, предназначенных для еды.

Многолетние луки выращиваются только ради зелени. Они холодостойкие и зимостойкие и могут выращиваться на одном месте до 5 - 6 лет. Вырастают рано весной и используются в пищу, когда особенно ощущается недостаток витаминов. Эти луки можно использовать и для выращивания зелёных листьев в однолетней культуре. Из многолетних луков первыми в конце апреля - начале мая начинают отрастать многоярусный лук, лук-батун и шнитт-лук. Позднее отрастают лук-слизун и душистый, но они обладают способностью сохранять нежные листья до глубокой осени, поэтому их можно использовать в пищу в течение всей вегетации до наступления холодов.

Многолетние луки способны расти непрерывно, что можно использовать для получения зелёного лука в осенне-зимний период в защищённом грунте или в помещениях (на подоконниках). Для этой цели выкопанные кусты надо разделить на части; у многоярусного лука, кроме частей куста, используются воздушные луковицы. Высаживают их мостовым способом; через каждые 10 - 12 дней листья готовы к срезке.

Лук-порей, в отличие от других многолетних луков, хорошо сохраняется в осенне-зимний период в хранилищах, в ящиках, пересыпанный песком или прикопанный. В период хранения в ложном стебле растений порея содержание аскорбиновой кислоты повышается на 30 - 40% по сравнению с моментом уборки.

Для выращивания многолетних луков непригодны кислые и тяжёлые глинистые почвы. Выращивать их можно на грядах и на ровной поверхности; на увлажнённых участках - только на грядах. Посев ленточный: 3 - 4 - 5 строчек с расстоянием 30 - 25 - 20 см между строчками и 50 см между грядами. Высевать семена можно ранней весной, летом и под зиму. Для ускорения появления всходов семена перед посевом следует положить на 10 - 18 часов в проточную воду, а затем высушить их до сыпучести. Норма высева - 10 - 15 г на 10 м². Перед началом отрастания листьев и в начале лета следует внести 10 - 15 г на 1 м² аммиачной селитры, фосфорных и калийных удобрений. При многолетней культуре подкормку и полив нужно проводить после каждой срезки листьев. Листья можно срезать уже на 2-й год жизни растения, а затем - по мере отрастания, когда высота их достигнет 25 - 30 см (начиная с 10 - 12 мая и до сентября).

Чеснок. Различают 3 группы чеснока: озимые стрелкующие, озимые нестрелкующие и яровые сорта. Озимые сорта высаживают осенью, яровые - при весенних сроках посадки в условиях с благоприятной температурой и влажностью, необходимыми для выращивания чеснока в весенне-летний период. Наиболее распространённым сортом озимого чеснока является Юбилейный грибовский. Из яровых - ценность представляют местные сорта, обладающие относительно высокой лёжкостью.

Луковица чеснока состоит из отдельных частей ("зубков"), которые служат для размножения. У стрелкующих форм озимого чеснока в соцветиях вместо цветков развиваются маленькие луковички-бульбочки, они наравне с "зубками" могут быть использованы для размножения чеснока. Из бульбочек, высаживаемых осенью (под зиму), на следующий год формируются луковицы с единственным "зубком" (однозубка), не выбрасывающие стрелки. Лишь на 2-й год после посадки "зубки" образуют луковицу, дающую стрелку. Озимый чеснок следует сажать под зиму с таким расчётом, чтобы "зубки" успели укорениться, но не проросли. Для этого надо подготовить гряды, наметить рядки и провести посадку перед самыми осенними заморозками, соблюдая те же расстояния, как при посадке лука-севка. Яровой чеснок, как правило, можно высаживать ранней весной так же, как лук-севок. Для зимнего хранения чеснок должен быть хорошо вызревшим, просушенным, иначе он быстро портится.

Томаты (помидоры) выращивают рассадой. Посев семян для культуры открытого грунта надо проводить за 45 - 55 дней до окончания весенних заморозков. При выращивании в защищённом грунте (парники и теплицы) сеять следует, исходя из сроков возможной посадки рассады на постоянное место (с учетом её возраста 50 - 55 дней). Рассаду надо высаживать рядами на расстоянии 60 - 70 см между рядами и 20 - 25 см - в ряду. Предварительно необходимо сделать лунки, которые желательно наполнить перегноем и полить водой. Ранние сорта томатов: Невский, Белый налив, Грунтовый грибовский, Алпатьева 905 а, Сибирский скороспелый. Более поздние сорта - Талалихин, Превосходный, Волгоградский 5/95. При выращивании томатов лучше всего оставлять один главный стебель, а все появляющиеся боковые побеги удалять (пасынковать). При выращивании на старых плодородных почвах можно оставлять 2 - 3 побега. Зелёные плоды дозревают, если их положить в тёплое место (необязательно класть на свет). Снимать для дозревания надо сформировавшиеся плоды, у которых поверхность становится блестящей и зелёная окраска начинает бледнеть. Лучше всего плоды томатов дозревают при температуре 15 - 18°С.

Пасынкование помидоров (места среза отмечены короткой жирной чертой)

Огурцы очень требовательны к теплу и влаге. Семена обычно сеют не раньше конца мая - начала июня. Самые раннеспелые сорта - Муромский, Алтайский ранний, немного позднее поспевают сорта Вязниковский, Изящный; среднеспелые сорта - Должик, Неросимый и Гибрид Успех; позднеспелый сорт-Нежинский. Для выращивания в открытом грунте и под плёнкой рекомендуются Гибрид ВИР 505 и Конкурент.

На тяжёлых (глинистых и суглинистых) плохо прогреваемых почвах лучше сеять огурцы на гребнях или на грядах. Семена - сухие или заранее проращённые - следует сеять в неглубокие бороздки, на дно которых надо насыпать компост или перегной, а затем хорошо полить. Первые ранние посевы безопаснее проводить сухими семенами, т. к. проращённые семена при холодной ненастной погоде могут загнить и не взойдут. Так как в средней полосе СССР заморозки возможны в мае и в первых числах июня, то первые посевы огурцов сухими семенами лучше проводить 20 - 25 мая с таким расчётом, чтобы всходы появились уже после возможных заморозков. Сеять следует через 4 - 5 см в ряду, затем присыпать землёй, сверху замульчировать компостом или перегноем так, чтобы оставалось небольшое углубление для удобства при поливе. На ровной поверхности семена огурцов надо сеять рядами на расстоянии 70 - 80 см между рядами. Для равномерности сбора рекомендуется сеять семена ранних и поздних сортов и повторять посев в несколько сроков. Через 10 дней всходы следует проредить, удалив более слабые растения и оставив расстояние между растениями 15 - 20 см.

Полезно расправить плети у огурцов поочерёдно-направо и налево, осторожно прижав их к земле деревянными рогульками или вдавленным в землю мочалом, сделав на его концах узелки. Нельзя топтать, приподнимать и дёргать плети при сборе плодов. Сбор надо производить в зависимости от сорта через 2 - 3 дня. Собирать надо только здоровые плоды, больные и повреждённые собирать отдельно и уничтожать. Поливать огурцы нужно осторожно; растения нельзя ни заливать, ни пересушивать. В сухую жаркую погоду огурцы рекомендуется поливать через 1 - 2 дня водой, нагретой на солнце. Один раз в 10 дней полив надо совмещать с подкормкой.

Выращивание ранних огурцов, Намоченные, чуть начавшие прорастать семена в апреле посеять в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки или бумажные стаканчики (по 1 - 2 семечка). До окончания срока возможных заморозков горшочки на ночь следует вносить в комнату, а днём держать на солнечном открытом месте. По окончании заморозков растения можно высаживать в грунт.

Перцы и баклажаны. Для средней полосы СССР можно рекомендовать сорта сладкого перца - Новочеркасский и Ласточка; для защищённого грунта - Ласточка, Здоровье и Виктория; из сортов острого перца - Астраханский; из сортов баклажанов - Донской, Универсал.

Культура перцев и баклажанов сходна с культурой томатов, но они требуют большего количества тепла. Для успеха культуры необходимо вырастить рассаду (возраст не менее 50 - 60 дней) и предоставить ей в открытом грунте защищённое от холодных ветров место. Сеять семена перцев и баклажанов лучше в первых числах апреля в торфяные горшочки, кубики или бумажные стаканчики. Основное внимание при выращивании рассады должно быть обращено на то, чтобы она не вытянулась, для этого необходимо очень хорошее освещение.

Высаживать рассаду в грунт следует по окончании срока заморозков на расстоянии 60 - 70 см между рядами и на 30 - 50 см в ряду между растениями.

Перец, выращенный в горшочках (диаметр 15 - 20 см), можно осенью поместить в комнату, где он будет расти всю зиму и давать плоды.

Редис. Среднеспелые сорта для открытого грунта - Сакса, Розово-красный с белым кончиком. Рубин. Самые ранние, сорта для выращивания в защищённом грунте - Тепличный грибовский, Тепличный НИИОХ, Ранний красный. Редис можно выращивать с ранней весны и до поздней осени. Сочный редис получают лишь на хорошей плодородной почве, при достаточной её влажности. Редис можно сеять в конце апреля на грядах и на ровной поверхности. Если питательный слой почвы на огороде неглубок (8 - 10 см), то нужно делать гряды. Для задержания дождевой и поливной воды края гряды надо немного приподнять, сделать граблями бортики. Редис сеют на расстоянии 6 - 8 см ряд от ряда и 4 - 6 см в ряду. Чтобы иметь редис всё лето, его надо сеять понемногу, через 10 дней. Со 2-й половины июня и до конца августа посевы лучше прекратить, т. к. в жаркие месяцы редис растёт плохо, в летнюю жару он становится деревянистым и горьким.

Редька. Лучший скороспелый сорт редьки - Одесская, Зимняя круглая белая и Зимняя круглая чёрная - позднеспелые сорта для зимнего хранения. Редьку сеют в конце апреля - начале мая двухстрочными лентами на 30 см ряд от ряда и на 40 см между лентами. Почву подготавливают так же, как и для редиса, После прорывки растений в рядах оставляют расстояние между ними 10 - 20 см. Отдельной площади под редьку можно не занимать, а сеять её гнездовым посевом на расстоянии 40 см между лунками по посевам огурцов.

Репа распространена главным образом на севере. На юге и юго-востоке в условиях жаркого и засушливого лета она грубеет, становится горькой. Для средней полосы можно рекомендовать скороспелые сорта - Миланская белая красноголовая, Петровская - с нежной, сладкой, сочной мякотью. Репу сильно поражает земляная блоха, поэтому её надо высевать в 2 срока: ранней весной - в середине апреля и летом - в середине июля, т. е. в те сроки, когда рассада успеет окрепнуть к моменту массового появления вредителя. Сеют репу двухстрочными лентами на расстоянии 30 см лента от ленты. После прорывки всходы оставляют на расстоянии 6 - 8 см друг от друга.

Брюква. Из сортов брюквы лучшим считается среднеранний сорт Красносельская. Выращивают брюкву рассадой, иногда посевом семян в грунт. Рассаду можно высаживать со 2-й половины мая до половины июня на расстоянии 40 - 50 см между рядами и на 20 - 30 см в ряду. Семена надо высевать в конце апреля на расстоянии 50 см между рядами. В этом случае при прореживании растения рекомендуется оставить на расстоянии 15 - 20 см друг от друга.

Тыква, кабачки и патиссоны. У тыквы в пищу употребляют зрелые плоды, у кабачков и патиссонов - молодые 10 - 15-дневные завязи. Эти культуры выращивают посевом семян в грунт или рассадой. Тыква созревает через 120 - 150 дней. Высевать семена тыквы надо в начале мая с таким расчётом, чтобы рассаду посадить в грунт после заморозков. Расстояние между рядами должно быть 150 см, в ряду между растениями - 75 - 100 см. Из сортов тыквы рекомендуются: Миндальная, Мозолеевская, Грибовская кустовая, Бирючекутская, Грибовская зимняя.

Посадка тыквы на холмик (размеры в см)

У кабачков и патиссонов первые плоды появляются через 65 - 90 дней после посева. Семена кабачков и патиссонов нужно высевать на расстоянии 1 м между рядами и 50 см в ряду. Из сортов кабачков лучшим считается раннеспелый сорт Грибовские 37, а патиссонов - среднеспелый Белый-13.

Для высадки рассады тыквы, кабачков и патиссонов участок надо подготовить следующим образом: по шнуру наметить места, где должны быть высажены растения, на этих местах поставить колышки, затем сделать яму диаметром 50 - 70 см и глубиной 40 см. В яму положить конский навоз или перегной и засыпать землёй так, чтобы образовался холмик. В середине холмика сделать углубление (в виде блюдца) и посадить туда рассаду. Высаживать рассаду нужно после окончания заморозков. Если растения во время заморозков закрывать ящиками (размером 40×40 см), то кабачки и патиссоны можно высаживать и до окончания заморозков, т. е. в 1-й половине мая (в средней полосе). Деревянное дно ящика можно заменить стеклом, фанерой или плёнкой, которыми необходимо покрывать рассаду на ночь, а в случае падения температуры ниже 2°С - и днём. По окончании заморозков ящики можно убрать.

Дыни и арбузы. На юге, юго-востоке и в средней полосе Европейской части СССР дыни (можно рекомендовать сорт Колхозница) и арбузы (наиболее распространены сорта: Любимец хутора Пятигорска, Огонёк, Стокса) нужно выращивать посевом семян в грунт с таким расчётом, чтобы всходы появились по окончании заморозков. Дыни и арбузы высевают на расстоянии от 1,5 до 2 м между рядами и от 0,75 до 1 м между растениями в ряду. Глубина посева - 6 см. При посеве "наклюнувшимися" семенами в увлажнённую лунку глубина посева может быть уменьшена до 2 - 3 см. После посева лунку надо прикрыть перегноем или полуразложившимся навозом. До начала формирования плодов требуется усиленный полив.

В средней полосе СССР дыни и арбузы можно выращивать, высаживая в грунт заранее подготовленную рассаду. Для получения рассады проращённые семена надо высевать сначала в небольшой горшочек диаметром 10 - 12 см, а затем дней через 20 пересадить в горшок диаметром 18 - 20 см. Вместо глиняных горшков можно использовать земляные кубики или бумажные стаканчики, которые поместить после разрастания растений в большие глиняные или бумажные горшки. Лучшая температура для роста рассады 20 - 25°С. Рассаду нужно поместить на подоконнике, а с наступлением тёплой погоды выносить на день под открытое небо. Рассаду необходимо 2 - 3 раза подкормить раствором птичьего или коровьего помёта (1 часть на 12 частей воды) с добавлением 30 г суперфосфата. На постоянное место её можно высаживать до окончания заморозков, если после высадки она будет защищена ящиками так, как это было сказано в отношении рассады тыквы и кабачков. Чтобы плети дынь и арбузов не перевёртывались ветром, их надо пришпиливать к земле колышками или крючками, вырезанными из веток дерева. Когда на растениях сформируются 2 - 3 плода, необходимо ограничить рост главной и боковых плетей прищипкой верхушек побегов.

Горох, фасоль, бобы. Горох бывает сахарный и лущильный. У сахарного гороха в пищу идут сочные сладковатые нежные бобы-лопатки с недоразвитым зерном, у лущильного - зелёное зерно. По строению сухого зерна сорта гороха делятся на гладкие и мозговые (морщинистые). В средней полосе СССР выращивают сорта гороха сахарного - Жегалова и Неистощимый (оба без пергаментного слоя в бобах) и лущильного - Ранний 301, Ранний грибовский, Виола и др.

Посев гороха рекомендуется начинать с первых чисел мая двухстрочными лентами. Низкорослые сорта надо высевать на расстоянии 20 - 30 см, высокорослые - на 40 см между строчками и на 10 - 15 см между растениями в ряду. Дорожки между лентами должны быть достаточными для прохода и сбора урожая; примерная ширина их 50 см. Семена гороха надо высевать в бороздки на глубину 5 см, т. к. при более мелкой заделке их могут выклевать птицы. Семена следует разложить в бороздке через 2 - 3 см, а после появления всходов лишние растения вырвать. Вдоль рядов надо установить тычины, за которые растения будут цепляться. Для низкорослых сортов нужны тычины длиной 50 - 70 см, а для высокорослых - 1,5 - 2 м. Для большей устойчивости тычины лучше устанавливать наискось (почти крестообразно) от наружной стороны ряда растений. Снимать лопатки гороха нужно регулярно по мере их поспевания, т. к. оставленные старые лопатки снижают урожай.

Горох, выращиваемый для получения лопаток, требует особенно частого полива. Для удлинения сроков поспевания урожая полив следует проводить несколько раз в лето, особенно при засушливой погоде.

Бобы рекомендуется высевать в начале мая двухстрочными лентами на расстоянии 30 см между рядами, на 40 см между лентами и на 10 - 15 см - в ряду. Бобы и горох не боятся небольших заморозков. Лучшие сорта: Русские чёрные (среднеранний сорт), а также Виндзорские и Белорусские (оба сорта среднеспелые).

Фасоль нужно сеять двухстрочными лентами на расстоянии 40 - 50 см между рядами и на 15 см в ряду. Ширина дорожки при посеве на ровном месте - 50 см. Срок посева в условиях средней и северной полосы - конец мая или начало июня, т. е. когда минует опасность заморозков и температура почвы на глубине 10 см будет не ниже 12° С. На грядах фасоль надо сеять в 2 ряда, расстояние между растениями в рядах 15 см и между рядами - 50 см.

Уход за бобами, горохом и фасолью состоит в рыхлении почвы, борьбе с сорняками и в лёгком окучивании после того, как всходы достигнут высоты 10 - 15 см.

Кукуруза. Сахарная кукуруза употребляется в пищу в фазе молочной или восковой спелости в отваренном виде. Сорта сахарной кукурузы: Тираспольская скороспелая, Кубанская консервная, Ранняя золотая. Для получения рассады семена нужно высевать во 2-й половине апреля в ящики или сразу в питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, бумажные стаканчики и ставить в тёплое светлое помещение. По окончании заморозков в те же сроки, в какие высевают фасоль, рассаду надо высадить на расстоянии 50 - 60 см между рядами и 30 - 40 см между растениями в ряду.

Петрушка и пастернак. Из пряных культур наиболее распространена петрушка, у которой, кроме корня, в пищу идут и листья. Для получений листьев зимой и весной мелкие корни петрушки можно высаживать по 3 - 4 штуки в глиняные горшки (8 - 10 см в диаметре) на подоконнике в комнате. Они дадут вкусную ароматную зелень. При осенней уборке ботву петрушки следует обрезать и сушить в духовках, русских печах (см. статью Сушка овощей, плодов и ягод). Лучшие сорта корневой петрушки - Сахарная, Урожайная, Бордовикская.

Значительно грубее по вкусу и менее ароматен, чем петрушка, пастернак. Вырастить его легче, и он хорошо сохраняется. Пастернак очень холодостоек и может зимовать в земле, давая весной свежий корнеплод. Наиболее скороспелый сорт пастернака-Круглый; среднеспелый сорт - Студент - с длинными корнеплодами.

Приёмы выращивания петрушки и пастернака близки к указанным уже приёмам выращивания моркови. Но петрушка более требовательна к почве, чем морковь. Лучше всего петрушка растёт на рыхлых, глубоко разработанных и удобренных песчаных почвах, чистых от сорняков. Сеять пастернак надо глубже, чем морковь и петрушку, т. к. его лёгкие плоские семена может выдувать ветер. Растения пастернака после прореживания рекомендуется оставлять на расстоянии 10 - 15 см друг от друга.

Сельдерей. Распространены главным образом корневые сорта сельдерея - Яблочный и корневой грибовский. Выращивать сельдерей лучше на плодородной и влажной почве; рассаду высаживать нужно в мае на ровную поверхность. Расстояние между рядами 35 - 40 см и 10 - 15 см в ряду. При посадке на гряде надо сделать 3 продольных ряда. В жаркую сухую погоду сельдерей требует обильных поливов. Полезен также удобрительный полив. Получили распространение черешковые сорта сельдерея, дающие сочные толстые черешки, употребляемые в пищу в отбеленном виде. Для отбеливания черешков их надо укрыть от действия солнечных лучей. Рассаду такого сельдерея нужно сажать в борозды глубиной 25 - 30 см на расстоянии 30 см между растениями. Предварительно на дно борозды насыпать перегной слоем 10 см, к которому добавить выброшенную из борозды землю. Когда черешки листьев достигнут ширины 1,5 - 2 см, их для отбеливания следует окучить землёй так, чтобы она закрыла черешки.

Укроп. Отводить отдельную площадь под укроп на огороде не следует. Его можно сеять на одном участке с огурцами и морковью в междурядьях этих культур. Семена укропа всходят медленно, через 10 - 14 дней. При поздних посевах их нужно предварительно намочить. При культуре на зелень укроп нужно высевать рядами, на расстоянии 8 - 10 см между рядами. С весны до ранней осени укроп можно сеять 2 - 3 раза.

Салат. Самый скороспелый сорт листового салата - Московский парниковый. Из кочанных сортов наиболее распространены сорта Крупнокочанный, Фестивальный, Каменная головка, Берлинский жёлтый. Салат сеют ранней весной, в конце апреля - начале мая. Так же, как и редис, салат требует очень хорошей почвы и достаточной влажности. На грядках его следует сеять поперечными или продольными рядами на расстоянии 20 - 30 см ряд от ряда. Чтобы салат был нежным, растения должны расти довольно густо (всходы в грядке оставлять на расстоянии 1 - 2 см друг от друга). Для получения кочанного салата всходы оставлять на расстоянии 15 - 20 см. Можно предварительно вырастить рассаду с 4 - 5 листочками, которую затем высадить на расстоянии 20 - 25 см между грядами и 15 - 20 см в ряду. В течение лета салат можно сеять несколько раз. Неплохие результаты даёт посев салата под зиму и весной по талой земле.

Салат-ромен сеют во 2-й половине июля. Он поспевает в конце сентября - начале октября. Кочаны салата-ромен, прикопанные в прохладном подвале, при температуре 1 - 2° С, как правило, сохраняются долгое время (всю зиму).

Шпинат. Наиболее распространённые сорта - Виктория, Исполинский и Жирнолистный. Сеять его нужно на грядках на расстоянии 10 - 15 см между рядами и 4 - 8 см в ряду. Глубина заделки семян - 2 см. С весны до осени можно провести несколько посевов шпината. В сильную жару он быстро идёт в стрелку (развивает цветущий стебель) и становится непригодным к употреблению. Растения надо убирать до стрелкования, выдёргивая вместе с корнями и осторожно отряхивая, чтобы не загрязнить листья. Можно постепенно (2 - 3 сбора) срывать только листья.

Многолетние овощи. Многолетние овощные растения (ревень, щавель, эстрагон, спаржа и др.) морозостойки и теневыносливы, растут на одном месте и дают урожай в течение нескольких лет. Их можно посадить вдоль забора, стены, а также в междурядьях сада. Многолетние овощные растения хорошо зимуют в открытом грунте на всей территории СССР. В средней полосе в период роста (с мая по сентябрь) они образуют у основания корней зимующие почки, а в корнях накапливают запасные вещества - крахмал, сахар, белки. На следующий год весной (после таяния снега, а иногда ещё под снегом) зимующие почки трогаются в рост.

Ревень. Самые ранние сорта ревеня - Крупночерешковый, Виктория, Московский 42. Размножают ревень семенами, но быстрее плодоносить он начинает при посадке частями корневищ от растений 3 - 4-летнего возраста с 1 - 2 хорошо развитыми почками. Корневища ревеня надо высаживать в конце апреля или в середине августа в лунки размером 30×30 см на расстоянии 1 м одна от другой. В каждую лунку вносить полведра компоста или разложившегося навоза, добавляя 10 - 20 г нитрофоски или 25 г суперфосфата и 10 г хлористого калия и хорошо перемешать с землёй. Корневища следует высаживать в уровень с землёй, почву вокруг уплотнить, полить, а сверху присыпать сухой (лучше компостной или перегнойной) землёй, чтобы почки были ею прикрыты на 1,5 - 2 см. При размножении семенами посев надо производить не позднее конца июня на хорошо удобренную грядку. При четырёхстрочном посеве (расстояние между строчками 20 см, между лентами 35 см) на 1 м² надо высевать 3 г семян. Примерно через месяц всходы необходимо проредить, удаляя слабые растения, и оставить между растениями расстояние в 15 - 20 см. Основной уход - прополка и рыхление. Подкормку растений нитрофоской (6 г на 1 погонный метр) лучше провести в конце августа. Во 2-й половине августа или рано весной следующего года, когда растения тронутся в рост, их нужно рассадить в лунки, подготовленные так же, как и для посадки корневищ. Для посадки следует отобрать сильные растения с выровненной окраской черешков. Весной и в течение всего периода плодоношения (до августа) суперфосфат и другие фосфорные удобрения вносить не следует, т. к. это вызывает цветение ревеня, снижение урожая и качества продукции. Чтобы увеличить урожай, при отрастании растений весной рекомендуется срезать все появляющиеся цветоносы. В засушливую погоду один раз за лето надо провести обильный полив, совместив его с подкормкой коровяком. При сборе черешки нужно выдёргивать у основания, а не обламывать. Обновлять растения лучше поочерёдно, начиная с 6 - 7-го года их использования, в зависимости от состояния растений.

Щавель. Лучшие сорта: Бельвийский, Широколистный, Майкопский. Семена щавеля следует высевать в хорошо подготовленную плодородную почву рано весной или под зиму. При посеве весной урожай можно собирать в мае следующего года. При посеве под зиму на следующую весну ранней продукции получить не удаётся, но на 2-й год посева урожай будет ранним. Щавель высевают пятистрочными лентами с расстоянием между строками не менее 20 см, а между лентами 35 см. Норма высева 0,3 г на 1 погонный метр и 1,5 г на 1 м2. Высевать семена следует в обильно политые бороздки, засыпать землёй на 1 см и обязательно прикатать. При тёплой погоде всходы появляются через 2 недели. Если уход за растениями хороший, то на одном месте щавель можно выращивать 4 - 5 лет. Чтобы не было перебоя в сборе щавеля, за год до ликвидации делянки его сеют в другом месте.

Выращивание овощей под плёнкой. Для выращивания ранних овощей широко применяется укрытие плёнкой. Наиболее отвечает требованиям овощеводства полиэтиленовая плёнка.

В средней полосе укрытие плёнкой на необогреваемом грунте начинают применять, как только сойдёт снег. Плёнкой укрывают (даже без каркаса) подзимние посевы многолетних растений (ревень, щавель, лук-батун и др.), а также корнеплоды, оставленные в почве для получения ранней зелени.

С половины апреля под плёнку высевают холодостойкие культуры - салат, редис, укроп, рассаду цветной и ранней капусты. С половины мая высевают огурцы, высаживают рассаду кабачков, тыквы, патиссонов, томатов. С растений томатов плёнку снимают, как только минует опасность заморозков. С растений огурцов полностью плёнку лучше не снимать, чтобы обеспечить повышенную влажность воздуха и, защитить растения от ветра.

О химическом составе и питательности овощных культур, условиях их хранения, использования и т. п. см. в статьях Овощи, Салатные овощи, а также в статьях об отдельных овощных культурах (например, Бобы, Лук, Томаты).