Кройка и шитьё

Расстановка ударений: Кро`йка и шитьё

Кройка и шитьё. Выбирая фасон, нужно учитывать, что одежда должна быть удобной, практичной, соответствовать возрасту, фигуре и в то же время быть модной.

Выбранную для изделия ткань декатируют, чтобы предупредить деформацию одежды от влаги (см. статью Декатировка ткани). Некоторые ткани (креп, бархат, вельвет) декатировать не следует.

Для кройки и шитья одежды в домашних условиях необходимы: сантиметровая лента, бумага, карандаш, линейка и угольник, лекало с закруглёнными формами, ножницы, булавки, нитки в цвет изделия и цветные для смётывания, тонкий кусочек сухого туалетного мыла, мелок, напёрсток, иголки разных номеров, кусок картона шириной 30 - 40 см и длиной 80 - 100 см. Контуры выкройки на бумаге (можно использовать газеты, детскую клеёнку) следует наносить цветным карандашом при помощи линейки, угольника и лекал. Контуры выкройки на ткани обводят мелком или кусочком сухого мыла. Для раскроя ткани нужны обыкновенные ножницы (толстые ткани раскраивают специальными портновскими), для разглаживания изделий необходима гладильная доска с приспособлением для утюжки рукавов.

К некоторым журналам мод прилагают листы, где помещают несколько выкроек, каждая из них имеет своё условное обозначение, т. е. свой рисунок линий (пунктир, точки и т. д.). Переводить такие выкройки лучше специальным резцом. Для этого под выкройку подкладывают лист бумаги, на котором может полностью разместиться намеченная выкройка и по условным линиям проводят резцом (можно также перевести выкройку на тонкую папиросную бумагу или кальку). По маленьким чертежам, помещённым рядом с рисунком намеченной модели, следует проверить, все ли детали переведены. Более точную выкройку можно сделать самим, обмерив для этого фигуру.

Снятие мерок производят с фигуры в естественном положении (с опущенными руками), при этом следует учитывать фасон изделия. Мерки снимают сантиметровой лентой (ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать). Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо уточнить линию талии, для этого талию опоясывают тесьмой или поясом. Мерки записывают в полном размере, но при построении чертежей используют мерки в половинном размере.

Обхват шеи (Ош). Мерку снимают вокруг шеи до шейной точки (рис. 1).

Обхват груди (Ог). Мерку снимают на уровне подмышечных впадин по высокой части груди (рис. 1).

Обхват талии (От). Мерку снимают по линии талии (рис. 1).

Обхват бёдер (Об). Мерку снимают вокруг туловища с учётом выступа живота (рис. 1).

Обхват бёдер для брюк (Обед). Мерку снимают вокруг бедра, касаясь подъягодичной складки (рис. 1).

Обхват плеча (Оп). Мерку снимают вокруг руки на уровне подмышечных впадин (рис. 2).

Обхват запястья (Озап). Мерку снимают по основанию кисти руки (рис. 2).

Ширина плечевого ската (Шп). Мерку снимают от точки основания шеи по плечу (рис. 2).

Длина руки до локтя (Дрлок). Мерку снимают от сочленения руки с плечом до локтя (рис. 2).

Длина руки до линии обхвата запястья (Дрзап). Мерку снимают от сочленения руки с плечом до основания большого пальца при согнутом положении руки (рис. 2).

Высота груди (Вг). Мерку снимают от шейной точки через точку основания шеи до высокой точки груди (рис. 3).

Длина талии спереди (Дтп). Мерку снимают от шейной точки через точку основания шеи, высокую точку груди и далее параллельно линии середины переда до линии талии (рис. 3).

Длина спины до талии (Дтс). Мерку снимают от шейной точки вдоль позвоночника с учётом выступающих лопаток до линии талии (рис. 4).

Ширина груди (Шг). Мерку снимают над основанием груди между подмышечными впадинами (рис. 5).

Ширина спины (Шс). Мерку снимают по лопаткам между задними углами подмышечных впадин (рис. 6).

Расстояние от линии талии до пола сбоку (Дсб). Мерку снимают по боку через наиболее выступающую область бедра до желаемой длины брюк (рис. 7).

Расстояние от линии талии до плоскости сидения (Вс). Мерку снимают по боку от линии талии до плоскости сидения (рис. 8).

Приведённые в издании чертежи даны без припусков на швы и подгибы, но каждая деталь рассчитана с учётом уработки в процессе изготовления; все размеры указаны в сантиметрах.

Построение чертежей спинки, полочки, воротника и других деталей надо начинать с построения прямого угла, на котором затем откладывают указанные величины. Построение чертежей рукава и брюк начинают с вычерчивания двух взаимно перпендикулярных линий.

Выкройки изготавливают в расчёте на стандартную фигуру, поэтому все модели требуют примерок. Во всех моделях даны новые обозначения размеров. В моделях женской одежды дервая цифра (например, 158) обозначает рост, вторая (96) - окружность груди, третья (104) - окружность бёдер.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

В моделях мужской одежды первая цифра (170) - рост, вторая (100) - окружность груди, третья (82) - окружность талии, четвёртая (41) - окружность шеи.

Подготовка выкройки для раскроя. На плотной бумаге сделать по чертежу выкройку, на которую нанести все долевые нити, вытачки, складочки, рельефы, карманы и др.

Если выкройка сделана без припусков на швы, то припуски необходимо предусмотреть непосредственно на самой ткани при обмеловке каждой детали выкройки. Ниже приведены примерные прибавки на швы:

на спинке и полочке - по линиям роста и горловины - 0,7 см, по линии проймы - 1,5 см, по линиям боковых и плечевых срезов - по 2 см, по линии края борта - 0,7 см;

на рукаве - по линии оката 1,5 см, по линиям шва стачивания - по 2 см, по линии притачивания манжет - 0,7 см;

на мелких деталях (воротнике, манжетах, клапанах, поясе, хлястике, обтачках для проймы и др.) по всем линиям обреза - по 0,7 см;

на юбке - по линиям швов стачивания - по 2 см, на подгиб низа узких и широких прямых юбок - 4 - 6 см, расклёшенных - 3 см;

на брюках - по линиям боковых и шаговых швов - по 0,2 см, по линии слонки - 2 - 3 см.

При отрезном лифе длину лифа и юбки следует увеличить на 3 - 4 см. Запасы по линии талии лифа и юбки необходимы для изменений во время примерки, для этой же цели надо предусмотреть дополнительно припуски по линиям боковых и плечевых срезов - по 1 - 2 см.

Подготовка ткани к раскрою. У обрезанного края ткани нужно выдернуть поперечную нитку и по ней обрезать край ткани. Хлопчатобумажную ткань следует хорошо прогладить с изнанки. Если ткань перекошена, то её можно выровнять. Разложив предварительно увлажнённую ткань на столе, следует совместить края ткани под прямым углом с краями стола, затем ткань вытянуть и прогладить.

Во избежание усадки шерстяных тканей во время шитья их необходимо продекатировать - проутюжить горячим утюгом через сырую ткань (или марлю).

Раскладка деталей выкройки на ткань. После декатировки для переведения деталей выкройки на ткань шерстяную ткань надо разложить лицевой стороной внутрь и сгибом по долевой нити, хлопчатобумажную и шёлковую ткани можно сложить вдвое, кромка с кромкой лицевой стороной внутрь и сгибом по поперечной нити. Кромки сколоть булавками. На всей площади ткани разложить все детали выкройки, начиная с размещения крупных деталей, при этом необходимо следить, чтобы совпадали долевые нити на выкройке и ткани. Для этого сантиметровой лентой или линейкой надо измерить расстояние от края кромки ткани до намеченной долевой нити на выкройке в двух местах - вверху и внизу (рис. 9).

Рис. 9

Если ткань имеет рисунок или ворс, то при раскладке основных деталей выкройки следует обратить внимание на направление ворса и правильное расположение рисунка в правой и левой частях лифа или юбки, а также во всех парных деталях. Изделия из бархата, вельвета и т. п. следует кроить против ворса (в готовом виде ворс должен быть направлен вниз).

Обмеловка деталей выкройки и раскрой. Все детали выкройки, разложенные на ткани, надо прижать грузами или прикрепить булавками, обвести по краям тонко отточенным мелом или кусочком сухого мыла. Затем следует нанести линии вытачек, карманов, складок, защипов и т. п. После обмеловки детали снять с ткани и при раскрое сделать прибавки на швы и подгибы, выкроить. Чтобы ткань во время раскроя не сдвигалась, парные детали надо сколоть булавками.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Перевод линий с обмелённых деталей кроя на парные детали. Все линии с одной обмелённой детали на другую парную сторону можно перевести следующими способами:

обмелённую деталь сложить с необмелённой изнаночными сторонами друг к другу и, крепко прижимая, похлопать по местам расположения меловых линий. Такой способ удобен для перевода меловых линий на шерстяных, гладкокрашеных шёлковых и тёмных набивных шёлковых тканях;

выкроенные парные детали сложить и сколоть в нескольких местах по меловым линиям булавками. Наложить на необмелённую деталь выкройку в соответствии с проколами булавок, прижать грузом и обмелить мелом или мылом.

После перевода всех обмелённых линий на деталях необходимо цветными нитками проложить смёточные стежки: посредине спинки, переда, линии талии, линии проймы и т. д. Стежки должны быть видны и на лицевой, и на изнаночной сторонах изделия.

Обводить детали мелом с лицевой стороны не следует, т. к. мел с поверхности ткани очень плохо очищается.

Если на модели предусмотрены складочки, то их размётку можно произвести на лицевой стороне ткани кусочком светлого сухого мыла.

Смётывание изделия к первой примерке необходимо начинать с больших деталей (спинка, полочка, рукав), предварительно сколов их булавками точно по намеченным линиям. Если на модели предусмотрены сборки, то их необходимо собрать на машине или вручную, для этого следует установить редкую строчку и сделать свободной верхнюю нитку. Прострочить нужно два раза по обе стороны от намеченной линии.

К первой примерке должны быть сметаны следующие детали: спинка, полочка, рукав (если рукав на манжете, то она должна быть к нему примётана), воротник вмётан в горловину.

Так как выкройки, приведённые в данном издании, выполнены на стандартную фигуру, а в действительности фигуры часто имеют различные отклонения, то необходимо делать первую примерку, при которой нужно следить за правильным расположением середины переда и спинки. Для этого в надетом на фигуру изделии нужно сколоть булавками середину переда (левую и правую полочки), подвязать талию поясом и в первую очередь обратить внимание на общее впечатление от линий изделия, которыми определяется силуэтная форма, его объём, затем последовательно проверить: не расходятся ли (или сходятся) полочки, не отклоняются ли от вертикали боковые швы, на месте ли плечевой шов и т. д. Затем приколоть на изделие все мелкие детали.

Возможные дефекты в женских изделиях и способы их устранения. Короткая спинка. Этот дефект появляется на сутулой фигуре, изделие "съезжает" на спину, образуются наклонные заломы на проймы. Для устранения этого дефекта необходимо распороть плечевые и боковые швы, выпустить запас ткани на линии плечевого среза спинки. Пройму на спинке поднять на столько, на сколько выпустили в плечевом срезе, а внизу на столько же срезать ткань (рис. 10).

Длинная спинка. Для устранения этого дефекта необходимо распороть плечевые швы и срезать излишек ткани с ростка и плечевого среза спинки (рис. 11).

Глубокая вытачка на полочке. К концу верхней вытачки на полочке образуется излишек ткани. Это может произойти, если вытачка глубока. Для устранения этого дефекта необходимо распороть вытачку, уменьшить её глубину и срезать образовавшиеся излишки в пройме. Если, наоборот, глубина вытачки недостаточна, то её углубляют за счёт проймы, к которой при раскрое добавляют 2 - 2,5 см (рис. 12).

Горизонтальные складки под воротником. Для устранения этого дефекта следует выпороть воротник, распороть плечевые швы и срезать излишек ткани по плечевому шву (рис. 13).

В изделиях, имеющих застёжку до низа или запах спереди, полочки могут иметь 2 дефекта: полочки расходятся или находят одна на другую. Если полочки расходятся (это происходит при слишком длинной по отношению к спинке полочке), то для устранения этого дефекта необходимо, распоров плечевые швы, срезать излишки полочки по плечевому срезу и горловине (рис. 14). Если полочки находят друг на друга, то на полочках надо выпустить излишек ткани у горловины и в плечевых срезах (рис. 15).

Рукав к первой примерке можно не вмётывать в пройму, т. к. при устранении дефектов его всё равно придётся выпороть. Когда улажены полочки и спинка, надо вколоть рукав в пройму таким образом, чтобы не было заломов и складок. Обычно высшая точка оката рукава совпадает с плечевым швом, а шов рукава переходит на 1,5 см на полочку. Подплечники следует пришивать до вкалывания рукава в пройму.

Рис. 14

Рис. 15

Возможные дефекты в брюках и способы их устранения. Горизонтальные складки под бантом брюк. Появление этих складок указывает на недостаточную ширину брюк. Для устранения этого дефекта необходимо увеличить ширину задней части брюк по шаговой линии и перекроить её верхние срезы так, чтобы увеличилась кривизна бокового среза (рис. 16, а).

Рис. 16

Горизонтальные складки по среднему шву брюк. Появление этого дефекта объясняется неправильным оформлением верхних срезов задних частей брюк. Для устранения дефекта необходимо перекроить верхнюю часть брюк, увеличив кривизну бокового шва и слонки (рис. 16, б).

Горизонтальные складки в верхней шаговой части брюк. Для устранения этого дефекта необходимо выпустить запасы шагового шва и выпрямить боковой срез (рис. 16, в).

Возможные недостатки в юбке. Основное внимание при примерке юбки надо обратить на боковые швы, направление вытачек и складок, затем уточнить детали: карманы, клапаны, длину застрочки складок и т. д.

Уточнение деталей изделий после первой примерки. После того как после первой примерки устранены недостатки, изделие надо примерить ещё раз и наметить мылом или булавками места расположения карманов, клапанов, вышивки и др., отметить длину застрочки складок, рельефов и т. д., определить длину изделия и подколоть низ. Затем разложить изделие на столе. По заколотым булавкам на каждой детали с лицевой стороны проложить цветными нитками стежки, которые должны быть видны с лицевой и изнаночной сторон детали. Вынуть булавки, распороть необходимые швы, разложить на столе изделие, сколоть лицевыми сторонами друг к другу парные детали и по намеченным стежкам с помощью фигурного лекала выровнять все неточности, которые были допущены во время примерки. Перевести линии на парную деталь кроя указанным выше методом. После этого приступить к пошиву изделия, последовательно обрабатывая каждую деталь.

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

При смётывании плечевого шва вытачку не захватывают, чтобы после примерки, если не внесены изменения, можно было строчить вытачку, не распарывая плечевого шва.

Плечевые, боковые и др. швы соединяют стачным швом. Затем обрезной край шва заделывают на швейной машине или вручную. Существует несколько способов заделки швов. Наиболее распространённым является заделка на машине. Для этого обрезной край шва подгибают наизнанку на 0,3 - 0,5 см и строчат в край шёлком в тон основной ткани. Если на швейной машине есть соответствующее приспособление, шов заделывают краевой строчкой (рис. 17). На жакетах, юбках, платьях, пальто и др. изделиях из плотных тканей швы заделывают окантовкой. Обрезной край заделывают с подгибом или без подгиба обмёточным или петельным швом. На плотных, толстых несыпучих тканях край шва вырезают уголками.

Вырез горловины чаще всего заделывают косой или выкройной полоской. Вырез горловины мысиком, круглый, фигурный или квадратный (каре) обрабатывают следующим образом: вырезают выкройку из бумаги точно по форме выреза горловины, т. к. форма выкройной полоски должна точно соответствовать форме выреза горловины (рис. 18 и 19). Выкройную полоску вырезают так, чтобы долевая нить ткани проходила так же, как и на изделии.

Полоски для обработки выреза горловины спинки и переда выкраивают отдельно, соединяя их на плече стачным швом; затем шов разутюживают на 2 стороны. Выкройную полоску лицевой стороной прикладывают на лицевую сторону изделия, примётывают, а затем строчат на 0,5 - 1 см от края. Шов расправляют на две стороны, и планку отгибают на изнаночную сторону и промётывают по краю с перекантовкой в сторону изнанки, чтобы подшивка выреза горловины не была видна с лицевой стороны. Свободный обрезной край прострачивают на машине и подшивают потайным швом или прикрепляют в нескольких местах к изделию.

Если же вырез горловины небольшой круглый или имеет форму мысика, то его можно обработать и косой полоской. Для этого заготавливают косую полоску шириной 3 - 4 см, а длиной, равной размеру выреза горловины. Косую полоску накладывают лицевой стороной на лицевую сторону изделия и промётывают, начиная от середины переда, затем, подведя её к середине переда, соединяют и прострачивают на машине. Шов разутюживают на две стороны, излишек ткани срезают, оставляя на шов 0,5 - 1 см. Далее косую полоску, наложенную на вырез горловины изделия, прострачивают, отступив от края на 0,5 - 1 см. Шов расправляют на две стороны, косую полоску отгибают на изнаночную сторону, промётывают по краю с перекантовкой в сторону изнанки, чтобы подшивка выреза горловины не была видна с лицевой стороны. Затем обрезной край с противоположной стороны полоски подгибают на 0,5 см (иногда прострачивают на машине) и примётывают к изделию, а затем пришивают потайным швом. О пришивке воротника см. в статье Воротник.

Подшивка низа. Низ изделия подшивают различными способами в зависимости от ткани и вида изделия. Изделия из тонких и средней толщины тканей подшивают подшивочным швом (см. в статье Швы и стежки), изделия из плотных и толстых тканей - бархатным швом (стежки "козлик") или подшивают с окантовкой (рис. 20). Для окантовки используют подкладочный шёлк. Можно низ изделий подшивать тесьмой (рис. 21). Тесьму прикладывают с лицевой стороны, прострачивают на машине, затем край подшивают потайным швом.

Иногда длина изделия не позволяет подогнуть ткань, в этом случае низ подшивают подкладочным шёлком или другой подходящей для подшивки тканью одного цвета с изделием. Для этого берут косую полоску шириной 7 см, а длиной, равной длине подшивки. Полоску и низ изделия складывают лицевыми сторонами, промётывают, а затем прострачивают на 0,5 - 1 см от края, шов расправляют и утюжат на 2 стороны, а затем промётывают по краю с перекантовкой в сторону изнанки, чтобы и подшивка не была видна с лицевой стороны. Обрезной край подгибают на 0,5 см, примётывают к изделию и подшивают потайным швом.

Иногда низ изделия подшивают двойной полоской. Для этого заготавливают косую полоску шириной 4 - 5 см, а длиной, равной линии низа изделия. Косую полоску складывают вдвое, изнанкой внутрь, затем проглаживают её и примётывают к низу изделия с лицевой стороны, затем прострачивают, отступив на 0,5 см от обрезного края, шов притачки огибают полоской и пришивают потайным швом за строчку с изнаночной стороны изделия.

Обработка притачной кокетки на спинке или полочке. По линии притачивания кокетки спинку или полочку собрать в сборку на необходимую величину. Кокетку сложить со спинкой или полочкой лицевыми сторонами внутрь, совмещая линии середины переда или спинки с аналогичными линиями на кокетке. Стачать детали (рис. 22). Срез соединения обметать. Отогнуть шов притачивания в сторону кокетки и проложить отделочную строчку (рис. 23).

Буфы, выполненные на машине. Для образования буф на детали с лицевой стороны проложить параллельные строчки со слабо затянутыми стежками. В начале и конце строчки закрепить, ткань собрать на нижние нитки и завязать на узелки с изнаночной стороны. Сборки распределить равномерно по всему участку согласно модели. Количество строчек при изготовлении буф и расстояние между ними устанавливают по модели. Для предохранения от распускания под буфы проложить подкладку из основной или подкладочной ткани, срезы которой должны войти в швы горловины, плеча, проймы. Срезы подкладки, которые при дальнейшей обработке не войдут в вышеуказанные швы, предварительно следует обметать. Закрепить буфы на подкладке машинной строчкой (рис. 24).

Обработка низа рукава манжетами. Срезы рукавов стачать и обметать, нижний срез рукава, где манжету не притачивают (горизонтальная шлица), застрочить швом вподгибку с закрытым срезом (рис. 25), собрать сборку (рис. 26). Нижнюю часть манжеты наложить на изнаночную сторону рукава, уровнять срезы и притачать манжету так, чтобы обработанная шлица попала под строчку 0,3 см от края (рис. 27). Шов притачивания манжеты направить в сторону манжеты. Срез верхней части манжеты подогнуть внутрь на 0,7 см и настрочить, расположив строчку на расстоянии 0,1 см от строчки притачивания манжеты (рис. 28).

Источники:

1. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства./Глав. ред. И. М. Терехов - М.: Советская энциклопедия, 1984. - 576 с. с ил.