Стекольные работы

Стекольные работы. Наибольшее количество теплоты, теряемой помещением, обычно уходит через окна. Чтобы уменьшить потери теплоты, необходимо тщательно выполнять остекление, или стекольные работы.

Инструменты. Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, нож, клещи, молоток. Стеклорезы состоят из молоточка (с прорезами для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлены кристалл алмаза или ролики из твердого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы лучше. Они армируются кристаллами алмаза массой от 0,02 до 0,16 карата (один карат - 0,2 г) и используются для резки стекла толщиной от 3 мм до 10 мм. При затуплении режущего ребра кристалла резец надо вынуть из молоточка, повернуть на 90° и снова закрепить так, чтобы кристалл выступал из корпуса молоточка на 1 - 3 мм.

Стеклорезы с роликами из твердого сплава применяются для резки стекла толщиной от 1 мм до 4 мм, изготовляют их с 3 роликами диаметром 6,6±0,6 мм с углом заточки режущей кромки (100±10°). Каждый ролик рассчитан для резки не менее 350 м стекла. Для замены изношенного ролика следует ослабить крепежный винт и повернуть барабанчик на 120°.

Резку стекла нужно выполнять по линейке (желательно деревянной), крепко прижимая ее к стеклу (скольжение в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия реза будет находиться на расстоянии ок. 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез следует взять большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка (см. рис. 1), сделать на него небольшой нажим (примерно как на карандаш), определить положение и наклон стеклореза путем пробных резок. При правильной установке стеклореза на стекле остается ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца реза на 3 - 5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка о стекло при сходе стеклореза со стекла.

Роликовый стеклорез следует держать перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, мелкие ленты стекла можно отломать инструментом. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны линии надреза рекомендуется простукивать ручкой инструмента до тех пор, пока не появится начальная трещина.

Материалы. Для остекления обычно используют листовое стекло толщиной 2 - 6 мм (чаще 3 - 4 мм). Более толстое стекло лучше "держит" тепло, прочнее, но работать с ним сложнее. Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число "деловых" стекол с наименьшими отходами. Раскраиваемое стекло обязательно должно быть сухим и чистым. Вырезать стекло следует на 3 - 5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев. Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине и 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595 - 597 мм и шириной 395 - 397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на ³/₄ их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплетов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. В прямоугольные переплеты стекло надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стекла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплетов.

Шпильки служат для закрепления стекла в фальцах. Можно использовать любые, но желательно тонкие, длиной 15 - 20 мм. Вместо шпилек можно применять тонкие гвозди такой же длины (шляпки лучше откусить) или стальную проволоку диаметром 1 - 1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из нее шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2 - 3 перегибов ломалась. Шпильки забивать лучше стамеской. При забивке мелких гвоздей или проволочных шпилек надо следить за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или их конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором - только концом (рис. 2, а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (рис. 2, б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15 - 20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом. Отогнув шпильку, приставить ее к стеклу и забить на нужную длину с таким расчетом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки. Забив шпильку, левой рукой надо сделать 2-3 поворота проволоки и отломить ее. Число шпилек, необходимое для надежного закрепления стекла, может быть произвольным. Практика показала, что стекло будет закреплено достаточно надежно, если расстояние между шпильками ок. 30 см.

Замазка необходима для обмазки фальцев, заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению теплоты в помещении. В продажу поступают различные виды замазок. Однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным на частом сите. Готовят замазку следующим образом: на кусок кровельной стали, фанеры, пластмассы и т. п. надо насыпать мел, сделать в нем воронку и наливать туда олифу, перемешивая (например, шпателем) до получения густого теста. Такое тесто, однако, оплывает и пристает к рукам, поэтому его использовать для обмазки фальцев нельзя. Чтобы приготовить замазку, удобную в работе, в полученное тесто надо добавить мел и месить массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно приготовить цветной, добавив в нее сухие, а лучше густотертые белила, или сурик, которые, кроме цвета, придают замазке еще и прочность. Готовить замазку следует на 1 - 2 дня работы. Хранить ее предпочтительнее в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или добавить в нее немного олифы и все перемешать. Для приготовления 10 кг различных видов замазки требуется в среднем (в кг): мел - 8, олифа - 2 (меловая); мел - 6, олифа - 1,8, белила свинцовые сухие - 2,2 (белильная); мел - 6,4, олифа - 1,6, сурик свинцовый сухой - 2,0 (свинцово-суриковая); мел - 6,8, олифа - 1,4, сурик железный сухой - 1,8 (железно-суриковая).

При остеклении замазка наиболее часто используется для обмазки фальцев. В левую руку надо взять ком замазки, а в правую - нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, надо поднести ее к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц. По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать ее прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом на замазку. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично. Лента замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Во многих случаях стекло укладывают на т. н. постельную замазку. Ее наносят на фальцы ножом или шпателем в виде валика толщиной 2 - 5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной 1 - 3 мм без пропусков и разрывов (последний вариант лучше).

Рис. 1. Резка стекла алмазным и роликовым стеклорезами

Вставка стекла. Наиболее распространены три способа вставки стекла: на одинарной замазке, на двойной замазке, на штапиках. В любом случае предварительно следует проолифить и даже прокрасить фальцы масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплет, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек. При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краев соответствующих фальцев. Наиболее простой способ - вставка на одинарной замазке. Стекло следует уложить в подготовленные фальцы, закрепить шпильками и затем обмазать фальцы замазкой. Однако фальцы в переплетах не всегда бывают в одной плоскости (например, из-за коробления древесины). В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остается зазор, в который свободно проникает вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) древесины переплетов. При намокании древесина разбухает, расширяется, давит на стекло и, если оно плотно вставлено между верхними фальцами, то стекло обязательно лопнет. Кроме того, намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Неплотное примыкание стекла к лежачим фальцам приводит к большим потерям теплоты, поэтому этот способ вставки применяется обычно во временных помещениях, холодных верандах и т. д.

Рис. 2. Вставка стекла: правильное (а) и неправильное (б) закрепление стекла шпильками; на двойной замазке (в) и на штапиках (г); 1 - шпилька; 2 - стекло; 3 - замазка, постельная замазка, заглаженная на конус - 4 и на прямой угол - 5; 6 - штапик; 7 - шуруп

Вставка на двойной замазке более сложный, но надежный способ. В этом случае стекло надо класть не прямо на древесину фальцев, а на предварительно нанесенный на них слой постельной замазки (эту замазку следует делать более мягкой, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки ее выдавливались). Уложенное стекло следует прижимать к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и верхними фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло надо закрепить шпильками и обмазать фальцы замазкой. Выдавленную постельную замазку срезать и загладить на прямой угол или на конус (рис. 2, в). При вставке стекла на двойной замазке достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери теплоты.

Рис. 3. Вставка составного стекла: а - впритык, б - внахлёстку; 1 - нижнее стекло; 2 - шпильки под верхнее стекло; 3 - шпилька, прижимающая верхнее стекло; 4 - верхнее стекло; 5 - слой постельной замазки под верхнее стекло; 6 - замазка на стыках стекла; 7 - скобка

Вставка на штапиках (рейках различной формы). Штапики одновременно прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплетам более красивый внешний вид. Вставка стекла на штапиках производится насухо, без замазки (наименее желательный способ), с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке (рис. 2, г), с вставкой стекла на эластичных прокладках. Штапики крепятся к фальцам переплета гвоздями, но лучше шурупами, располагая их примерно через 30 см. Гвозди или шурупы должны на 3 - 5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют штапиками. При вставке стекла только на постельной замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки надо срезать и загладить. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или с двух сторон обмазывают постельной замазкой, укладывают на место и закрепляют; излишки выдавленной замазки надо срезать и загладить.

Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплет целиком (например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло), можно вставить стекло, состоящее из двух или более кусков, применяя любой из описанных способов. Различают вставку составных стекол впритык и внахлестку (рис. 3). При вставке впритык стекла должны плотно примыкать друг к другу, чтобы между ними не было зазоров, через которые уходит теплота. При вставке внахлестку, ширина которой должна быть ок. 20 мм, сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее, которое в пределах нахлестки закрепляют шпильками. Чтобы нахлестка была плотнее, после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, а на эту замазку уложить верхнее и хорошо закрепить его, обмазать фальцы замазкой. При остеклении переплетов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его надо закрепить двумя или более скобками, вырезанными из жести, и промазать с двух сторон замазкой.

Подготовка окон к зиме заключается в протирке переплетов и стекол, просушке их, заделке всех щелей. Применять для замазывания щелей обычную замазку не рекомендуется: она сильно высыхает и при открывании переплетов ее приходится срубать, что часто приводит к порче переплетов. Для замазывания лучше применять пластилин или замазку на т. н. пластоли. Для тех же целей можно приготовить замазку из одной части любой муки и трех частей (по объему) мелкого песка. Смесь муки и песка залить небольшим количеством кипятка и перемешать до получения густой массы. Такая замазка хорошо пристает к дереву, высыхая не трескается, не оставляет следов на краске. Весной ее нужно смочить теплой водой; она размокает и легко удаляется.

Чтобы в помещение проникало больше естественного света, стекла необходимо регулярно чистить. Для этих целей промышленность выпускает широкий ассортимент специальных моющих средств, применять которые следует строго в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. См. также статью Стекло.