Малярные работы

Малярные работы. Для отделки помещений применяют клеевые, известковые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные краски, олифу и различные лаки. Клеевые краски пригодны для окрашивания потолков и стен, известковые - для отделки потолков. Олифа, масляные и эмалевые краски служат для отделки панелей, дверей, окон, газопроводных и водопроводных труб; водоэмульсионные - для окраски потолков и стен; лаки - при окончательной окраске дверей, окон и полов, для защиты лакокрасочной плёнки и придания блеска.

Инструменты и приспособления для окраски. При окрасочных и отделочных работах применяют самые разнообразные кисти, специальные валики (рис. 1), краскопульты и пульверизаторы. Для окраски больших поверхностей различными красочными составами используют маховые кисти с длинным волосом, а небольших (двери, окна, радиаторы и т. д.) - ручники (малярные кисти); для окраски водными составами - макловицы (щётки на длинных деревянных ручках), клеевыми и казеиновыми - побелочные кисти.

Кисть-флейц - плоская кисть с длинной тонкой и упругой щетиной. Её применяют для получения гладкой и глянцевой поверхности. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами щетины вдоль последней растушёвки. Флейцем надо проводить по красочному слою без нажима, самым кончиком волоса с целью удаления следов кисти на окрашенной поверхности.

Для получения матовой поверхности после окончательной окраски следует по непросохшей ещё краске сухой щёткой с длинной щетиной (торцовкой) нанести лёгкие удары торцом кисти. Во время работы волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. Наносить удары по одному месту два раза не рекомендуется, т. к. от этого ухудшается внешний вид поверхности. Для торцевания можно также использовать одёжную щётку.

Новые маховые кисти и ручники перед употреблением следует обмотать прочным шпагатом на ²/₃ длины волоса кисти (рис. 2). По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Кисти для клеевых красок следует перевязывать несколько слабее, чем для масляных. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает краску и меньше забивается краской. Хранить маховые кисти надо щетиной вверх, завёрнутыми в бумагу.

Удобно и быстро нанести на поверхность клеевые составы можно с помощью краско-пульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. В этих случаях красочный раствор необходимо тщательно профильтровать.

Для малярных работ широко применяют специальные валики. С их помощью можно наносить на поверхность красочные масляные, а также водные составы. Валик представляет собой деревянный или алюминиевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из поролона или стриженой овчины (с длиной ворса 12 - 15 мм). Сам валик крепится на оси специальной ручки. При нанесении краски, особенно клеевой, не рекомендуется водить по одному месту более двух раз, т. к. краска будет отслаиваться. Перед работой новый валик необходимо подержать в воде в течение 5 - 6 часов, чтобы его материал сделался мягким и плотно обтянул цилиндр.

По окончании малярных работ посуду и малярный инструмент нужно очистить с помощью скипидара, керосина, разбавителя или уайт-спирита, а затем промыть слабым мыльным или содовым раствором. При применении водоэмульсионных красок посуду и кисти после использования необходимо сразу промыть водой, т. к. засохшие краски ничем не отмываются.

Для разведения и подгонки красок необходимо иметь набор посуды: вёдра, банки и тазы. Хранить лакокрасочные материалы и растворители следует только в закрытой посуде, в тёмном и прохладном месте.

Для очистки металлических поверхностей от ржавчины рекомендуется использовать стальные щётки. Старая краска, которая имеет плохое сцепление с поверхностью, удаляется с помощью скребков.

Подготовка поверхностей под окраску. Для отделки помещений применяют клеевые, водоразбавляемые эмульсионные и масляные краски. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазине в готовом виде или в виде полуфабрикатов, некоторые можно приготовить самим, например клеевую краску (из воды, мела, пигмента-красителя и клея).

При выборе красок для отделки оштукатуренных помещений надо учитывать их стойкость к щелочам. Свежая известковая штукатурка и бетон долго сохраняют щелочные свойства, что приводит к разрушению алкидных смол, входящих в состав эмалей и масляных красок.

Металлические поверхности надо очистить металлической щёткой от ржавчины и грязи. Все металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности, которые будут покрываться масляной краской, должны быть предварительно огрунтованы олифой. Это увеличивает сцепление между поверхностью и краской. При перекраске старые набелы надо смочить горячей водой и счистить скребком, а если они не удаляются, смочить 3-процентной уксусной или соляной кислотой. Ржавые пятна и копоть на оштукатуренных стенах и потолках смываются купоросным раствором (на 1 л кипящей воды взять от 50 г до 100 г медного купороса), а жирные пятна - горячим 2-процентным содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить цинковыми белилами. Промывку потолков и стен купоросным раствором надо производить один или два раза, не допуская попадания брызг на предметы.

Перед клеевой окраской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать. Грунтовки под клеевую окраску бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе состава грунтовки надо учитывать, что ряд пигментов изменяют цвет под действием купороса, поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять грунтовку мыловар или квасцовую.

Рис. 1. Инструменты и приспособления для малярных работ: 1 - маховая кисть; 2 - кисть-флейц; 3 - кисть макловица; 4 - кисть-ручник; 5 - филёночная кисть; 6 - кисть-торцовка; 7 - стальные щётки; 8 - валик; 9 - металлический шпатель

Рис. 2. Обмотка кистей

Рис. 3. Шпатлевание

Купоросный раствор можно приготовить следующим образом. Взять 300 г хозяйственного 40-процентного мыла, 200 г сухого столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы и 3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 2 - 3 л кипящей воды растворить купорос. В другой посуде (также в 2 - 3 л кипящей воды) приготовить раствор клея, в который затем добавить мыло и перемешать, чтобы не осталось комков. Сюда же влить олифу, которая при перемешивании даёт эмульсию. Полученную смесь процедить через сито и к ней добавить раствор медного купороса, воду (до 10 л) и мел. Этим количеством грунта можно покрыть поверхность площадью в 40 м². Перед применением грунтовку нужно процедить через мелкое сито или несколько слоёв марли. Грунтовку рекомендуется хранить в деревянной или эмалированной посуде не более двух суток.

Рецепты мыловаренной грунтовки: а) известь - 2 кг, хозяйственное мыло - 200 г, вода - 10 л; б) известковое тесто жирное - 3 кг, хозяйственное мыло - 300 г, олифа - 100 г, вода - до 10 л.

Растворить мыло в 2 л кипящей воды и вливать в него олифу. Затем в 8 л воды положить известь, растворить и вливать приготовленный мыльно-масляный раствор.

Для получения квасцовой грунтовки нужно взять 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой (также в 3 л кипящей воды) - клей, добавить мыло и олифу. Затем влить раствор квасцов, добавить воду, засыпать мел и всё тщательно перемешать.

Грунтовочные составы под казеиновые краски делают также из казеиновых красок. Состав грунтовки: 1 кг красок, 1,4 л воды, 30 г олифы. Сухую краску надо развести в 0,5 л тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1 - 2 часа) смесь процедить сквозь крупное сито. При сильном перемешивании постепенно ввести олифу, затем добавить оставшееся количество воды, размешать и процедить сквозь мелкое сито.

Грунтовочные составы наносят маховыми кистями два раза. При грунтовке надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперёк. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, их нужно загрунтовать ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером следует не позднее чем через 24 часа, чтобы грунт не перестоялся.

Перед окраской окон, дверей и пола заделывают щели, шпатлюют (рис. 3), а затем грунтуют поверхности. Состав шпатлёвки (из расчёта на 1 м² поверхности): 2 кг малярного клея, 170 - 180 г натуральной олифы, по 5 г сиккатива и хозяйственного мыла, 300 г молотого мела и пигмент для подцветки. Прошпатлевав по грунту поверхность, надо зачистить её пемзой или наждачной шкуркой, после просушки вновь подгрунтовать и покрыть олифой.

Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению (гл. обр. по штукатурке). Перед клеевой окраской штукатурный слой необходимо хорошо просушить. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязнённые места следует грунтовать 2 - 3 раза.

Клеевые краски, готовые к употреблению (казеиновые, декстриновые и на костном клее), поступают в продажу в виде сухих красочных составов, которые непосредственно перед употреблением нужно развести холодной водой из расчёта: 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 0,6 л воды следует растворить краску, затем добавить в раствор 20 - 40 г олифы, оставшуюся воду и всё процедить через сито. Приготовленный раствор следует хранить не более 24 часов.

Декстриновые краски или краски на костном клее надо смешать с тёплой водой в соотношении 1:1, дать смеси отстояться в течение 5 - 6 часов, а затем вновь размешать.

Клеевые краски и побелки можно приготовить из сухих полуфабрикатов, куда входят мел и пигмент-краситель, и клея. Для этого мел нужно залить горячей водой в количестве, составляющем примерно половину веса мела, и оставить на час - два. В другой посуде таким же образом развести до густоты теста краситель и так же выдерживать. В третьей посуде развести клей из расчёта 600 г клея на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая его, добавить краситель. После каждого добавления красителя делается проба для определения цвета. Для этого колер надо нанести на кусочек фанеры и дать ему просохнуть, затем сличить с образцом. Если колер окрашивает палку без пропусков и стекает с неё ровной струёй, то густота колера считается достаточной. Если же он плохо покрыл палку и на ней имеются просветы, то в колер нужно добавить мел и краситель, а если он густой, - воду.

Подобранный оттенок колера закрепляют клеем. Клей придаёт краске нужную прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Достаточно ли клея, проверяют пробной окраской: при избытке клея краска будет шелушиться, при недостатке - пачкать. Следует иметь в виду, что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струёй. В большинстве случаев это является признаком готовности колера. Клеевая окраска требует быстрой просушки, т. к. чем быстрее она просохнет, тем чище получается тон. Однако просушивать поверхность на сквозняке не рекомендуется.

Состав для побелки потолка следующий: в 10 л подогретой воды растворить 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеянного мела. Полученный состав слегка подсинить ультрамарином или разведённой в воде бельевой синькой. Белят потолки кистями два раза. Сначала в направлении, перпендикулярном свету от окна, потом - по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска. Можно для побелки применять и специальные распылительные устройства.

Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка. Стены красят сверху вниз. Клеевую краску надо наносить на поверхность тёплой. В таком виде она лучше сходит с кисти или малярного валика. При нанесении краски на стены кистью или валиком нужно водить по одному месту не более двух раз, иначе нанесённая краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или валиком.

Окраска масляными составами. Масляными и эмалевыми красками можно окрашивать деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности.

Прежде чем начать наносить краску на ранее окрашенную поверхность, необходимо счистить старую краску, если она плохо держится на основании. В местах, где краска держится хорошо, её не удаляют, а промывают 2 - 5-процентным раствором соды или тёплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой. Для полного удаления краски с поверхности применяют специальные пасты, размягчающие красочную плёнку.

Для приготовления пасты берут 0,5 кг просеянного мела, 0,5 кг асбестовой пыли или известкового теста. Смесь приготавливают на 20-процентном растворе каустика, замешивая до тестообразной массы (раствор каустика готовят в соотношении: 1 весовая часть каустика на 4 весовые части воды). Приготовленной массой надо покрыть слой старой краски и оставить её на подготавливаемой поверхности на 2 - 3 часа. После этого размягчённый слой краски нужно счистить скребком или шпателем, очищенную поверхность промыть 2-процентным раствором уксусной кислоты, а затем чистой водой.

После этого грунтуют в один или два слоя. При однократном грунтовании берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки, при двукратном грунтовании для первого слоя используют олифу, для второго - грунтовочный состав.

Грунтовку готовят из смеси олифы (1 кг), густотёртой масляной краски (0,5 - 1 кг) и растворителя РС-2 (70 - 100 г). В продаже имеется специальная готовая к употреблению красно-коричневая грунтовка ГФ-020. Наносят грунтовку кистью в один слой. При нормальной температуре она высыхает за 48 часов. Расход - около 100 г на 1 м².

После просушки грунта поверхность окрашивают масляными или эмалевыми красками с помощью кисти или валика в один или несколько слоёв в зависимости от укрывистости красок. До нанесения краски на поверхность необходимо установить время её высыхания. Если краска сохнет дольше указанного времени, нужно добавить из расчёта на 1 кг краски 20 - 30 г сиккатива (увеличивать количество сиккатива не рекомендуется, т. к. это ведёт к сокращению срока службы красочной плёнки).

Перед употреблением краску надо тщательно перемешать и процедить. Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет различный оттенок, необходимо её слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, олифой или лаком.

Масляные краски рекомендуется наносить тонким и ровным слоем, при толстом слое процесс высыхания красочной плёнки протекает неравномерно, вследствие чего на окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной поверхности - подтёки. Вместо одного толстого слоя следует наносить несколько слоёв, давая каждому из них просохнуть.

При окраске вручную кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. При этом следует обращать внимание на то, чтобы краска была хорошо растушёвана на поверхности. При окраске стен кистью рекомендуется сначала наносить слой краски вертикально, потом горизонтально и снова вертикально. При окраске дерева второй слой кладётся по направлению волокон.

После окраски окончательно отделывают поверхности - торцуют, флейцуют. Торцеванием и флейцеванием устраняют следы от кисти, затёки и неровности.

Окраска водоэмульсионными красками. Водоэмульсионными красками можно красить любые стены и потолки (см. статью Краски водоэмульсионные). Поверхность перед окраской следует подготовить так же, как перед окраской клеевыми или масляными красками (лучше - как перед окраской масляными). Нельзя грунтовать растворами, содержащими медный купорос, - он образует с краской химические соединения, в результате чего свойства последней значительно ухудшаются. Перед употреблением краски необходимо тщательно перемешать и в случае загустения развести водой до рабочей вязкости. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором. При правильном применении образуют долговечные покрытия. Продолжительность просыхания покрытия (при температуре 18 - 23°С) составляет не более 30 минут, полного - 1,5 - 2 часа.

Краску рекомендуется наносить в два слоя, причём второй слой - после просыхания первого слоя. Одного килограмма эмульсионной краски достаточно для покраски поверхности площадью 5 м². В продажу поступают краски нескольких цветов. Для получения нужного цвета их можно смешивать.